ОТЧЁТ

о велосипедном туристском походе по Грузии,

совершённом с 24 сентября по 9 октября 2016 года

по маршруту: Владикавказ-Мцхета-Ркони-Поти-Боржоми-Марелиси-Кутаиси-Амбролаури-Ачара-Лентехи-пер. Загар-Местиа-Зугдиди

Gpx трек

Фотографии Димы

Фотографии Ксюши

СОСТАВ ГРУППЫ:

	Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Опыт	Обязанности в походе
1	Гришин Дмитрий Викторович	1980	5ВелР Монголия, Тибет	Руководитель
2	Казакова Ксения Андреевна	1987	5ВелУ Тянь-Шань, Монголия	Завхоз
3	Желнин Алексей Вячеславович	1985	3ВелУ Тянь-Шань,	Реммастер

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ:

ИДЕЯ ПОХОДА

Я долго раздумывал над маршрутом по грузии на 2 недели. Исходя из среднего пробега по моему опыту 70-80км/день, за 16 дней мы должны были бы проехать по крайней мере 1100км. Так можно было бы нанизать на нитку маршрута практически все части Г рузии кроме Кахетии. Поизучал отчеты, мне понравился отчет Канищева. Они прошли маршрут 1100км за 16 дней. Так что я подумал ну и мы сможем. А в начале похода хотелось увидеть гору Чаухи и Тушетию с Хевсурпетией. Там уже не раз проходили велосипедисты, но к сожалению именно "проходили" - перевалы там со скотопрогонными тропами, а не дорогами. За 10 дней до нас как раз там пешкодралить должна была идти группа Томаса. Они собирались идти с трекером. Его походы не халявные, так что я решил и оценю сколько на этот уасток уйдет времени. За неделю они так и не добрались до Омало, так что я решил этот участок опустить. Тем более, детально изучив Хевсуретию, я увидел что в район Архоти дороги не идут вообще. C велосипедами лезть в пешеходные перевалы в обе стороны туда не хотелось, так что решил что оставлю северо-восток грузии на пеший поход.
Вопрос с попаданием - было бы идеально купить дешевые билеты во Владикавказ в обе стороны, но пока народ решался кто же идет, они подорожали, так что взяли тогда в Минводы за 3500 с багажом. Но вот обратно вылетать оттуда же было стремно, так как в октябре Крестовый перевал может уже засыпать снегом, и мы бы не успели вовремя. Так что взяли утренний рейс аэрофлота из тбилиси в мск за 7200.

ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ

Обычный текст Димы, курсивом Ксюши

24 сентября

Прилетели в аэропорт минвод с опозданием чуть ли не на час. У меня был план доехать до владика на электричке, он и так был "на грани", а сейчас то мы уже точно пролетели. Здание зала прилета закрывают сразу же как все пройдут и заберут багаж (который привезли очень быстро). Нас оттуда моментально выгнали, но сказали что можно пойти собирать велы в зал вылета, это другое здание в 500м. Я думал что если мы не найдем как дешево уехать сегодня во владик, то мы сгоняем в пятигорск, благо туда электрички каждый час ходят, а на следуещще утро уедем на ту элку, на которую сегодня опоздали. Но за окном было облачно, иногда накрапывал дождик, так что все равно там в горах туман... Мы собрали велы и погнали на автовокзал по трассе "Кавказ". Трафик на ней в это время не сильно высокий ~5 маш/мин. Был предрассветный час, и справа сурово возвышалась, окутанная облаком, гора Змейка.
На вокзале оказалось что через 40 мин будет маршрутка во Владикавказ. Мы уже было приуныли что раз это не автобус с багажником, то мы все равно туда не влезем, но тут к нам подошел водитель и сказал что пассажиров все-равно особо нет, так что багаж можно и в проход поставить. Мы погрузились, и очень быстро, примерно за 2,5 часа, доехали во Владик, хотя в яндекс-расписаниях стоит время около 5 часов. Тут уже во всю поливал дождь, хорошо хотя бы что тепло. Мы зашли в ближайшую кафешку съели осетинских пирогов, думали что дождь поутихнет. Но ничего подобного, типичная погода теплого фронта с дождем на сутки. Ну мы выехали, думали найдем место с укрытием чтобы застопить кого на границу. На выезде из города был указатель на дендрарий, мы туда заехали прокатились по тропинкам. Дождь к этому времени все-таки утих.

Инфа из Wiki. Дарьяльское ущелье было известно древним географам как «Ворота Кавказа» (Кавказские ворота), Аланские ворота, а также Сарматские ворота. Аланские ворота — древнее название Дарьяльского ущелья по имени аланов , владевших этим важным проходом через ГКХ  в эпоху раннего Средневековья. О нем писали: А.С. Пушкин («Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»), М.Ю. Лермонтов («Демон», 1837; «Тамара», 1841) и И. Ильф и Е. Петров ("Двенадцать стульев»).

В дендрарии дружелюбные собаки были нашими сопровождающими.

Тихая влажная осень.

Застопить до границы у нас так никого и не вышло, хотя трафик на трассе достаточно высокий ~10-15 маш/мин. А главное тут много фур, которые в горку усиленно чадят, в общем ехать очень мерзко. На границе постоянно меняются правила проезда на велосипеде - то это разрешено, то только на машине. Нас пропустили на велах, все формальности прошли очень быстро, очередь же фур тянется больше чем на километр. Граница проходит как раз в глубоком Дарьяльском ущелье, но из-за облачности всей высоты гор не видно... На территории Грузии мы уже едем по разбитой дороге, это из-за сошедшего летнего селя, видно как тут все перекурочено.

Железный отвод для воды выглядел как червь, казалось, что он начнет шевелиться и как в "Дрожи Земли" опять начнет все ломать и крушить.
Дамбы не дают должного эффекта - природа сильнее человека.	Ущелье реки Терек.

Дальше дорога идет в выдолбленной в стене ущелья полке, к реке Терек тут нигде не спуститься. Перед деревней Цдо долина красиво расширяется, а дорога ныряет в тоннель. Однако налево идет старая дорога, которая огибала гору. Вот на ней то мы и остановились на ночевку, тут тихо и с дороги не видно. Ночью тучи стали расходится, ждать мороза.

Вдали уже светятся фонари, и мы скоро поставим свой дом и приготовим ужин.	Чютье Диму не подвело. С утра все траву и полатку покрыло льдом.

25 сентября

Старая дорога около тунеля сейчас не используется	Нормального спуска с нее на асфальт нет.

Утром мы увидели четкую линию снега на склонах ущелья - как раз там где была нижняя граница облаков. Мы находимся всего в 10км от Казбека, но увидели мы его только когда подъехали к долине Чхери.

Вид был завораживающий. Склоны словно посыпали сахарной пудрой.	А солнце слепило, словно извиняясь за вчерашней день. Первый взгляд на Казбек.

Вдоль этой речки шла дорога вверх, туда мы сразу и покатили чтобы побыстрее подняться к церки Самеба. Дорога через 1км развернулась в деревню Гергети, а там уже шла основная дорога к церкви, машинотрафик туда направлялся немалый. Так как серпантин был крут, то мы заныкали велы в деревьях за деревней, и пошли дальше пешком. Дорога идет серпантинами, но есть и пешеходная срезающая тропа напролом, она начинается от родника с большим столом рядом - его видно с дороги чуть выше в лесу.

Казбек - 5 033 метра, старый вулкан.	В подъем. Экскорт уже новый.

Когда мы поднялись к церкви, то Казбек уже стало сильно закрывать тучами, но все равно виды отсюда открываются отличные. Народу только конечно тут очень много, что сильно портит все впечатление.

Гергетис Цминда Самеба или Троицкая церковь в Гергети построена в XIV веке	Интересно о ней, на мой взгляд, написано вот здесь

Спустились обратно в Степанцминду, думали поменять деньги, но везде один "картельный" курс 31 лари за 1 тыс руб. Недавно Юра Зименков ездил в Грузию и говорил что курс должен быть не менее 35 лари за 1 тыр, так что мы поехали дальше, у нас если что есть еще запас еды на 1 день. Машин после Степанцминды становится больше, но застопить у нас все-равно ничего не вышло. Долина Терека в принципе красивая, но только трасса и вонючие фуры не дают сильно насладиться природой. В районе устья реки Терхена вокруг видны множество родовых сторожевых каменных башен. А после деревни Вардисубани по встречке тянется длинная очередь из фур в несколько км, это их заставляют здесь стоять, а не у самой границы. Погода становится все более мерзкой, уже начинает иногда моросить дождь.

Сохранившаяся мозаика. Красота для народа. А ведь хорошо жили раньше:)	Прокрученный путь.

И вот перед самим серпантином на Крестовый перевал мы все-таки застопили бортовой грузовичок, и на нем добросились до смотровой площадки за перевалом. На удивление здесь погода лучше, чем откуда мы приехали, сзади поливает дождь, а впереди солнце. Смотровая площадка отделана плиткой-мозаикой еще с советского времени, и все еще очень неплохо сохранилось. Перепад до долины Белой Арагви около 500м, смотрится очень величественно. На запад высится какой-то заснеженный вулкан, я сперва подумал что это Казбек, но это гораздо более низкая Шерхота.

На спуск мы решили не стопить, тем более за Гудаури начнется серпантин на спуск, о захватываемости которого я еще в какой-то советской книжке давно читал. Через 2 км от смотровой на дороге длинная противолавинная галерея, а там для велосипедистов кроется опасность в виде решеток ливневой канализации, в них ширина между прутьями велика настолько, что колесо в них может и провалиться, надо быть очень осторожным и проезжать их наискось! Перед Гудаури Ксюша упала при повороте на витке серпантина, там были рассыпаны камни с обочины, ободралась об асфальт, но хорошо что обошлось без серьезных ран. В горнолыжном Гудаури на трассе есть единственный магазин, в нем цены дикие, рассчитаны на курортников. Зато есть бесплатный wi-fi! Там же есть и обменник, в котором нам предложили меньше 30 лари за 1 тыс руб, ну и мы поехали еще дальше. Следует завершительный серпантин к долине Арагви, честно говоря что захватывающего в этом серпантине я не понял. За серпантином у дороги есть оборудованный родник где мы набрали воду на ночевку. Ночевать встали за дер. Квето-Млети, в сторону гор был грунтовый поворот, который вел в боковое ущелье. Нас на месте стоянки было видно с полицейского участка на трассе. Лёша, уже ездивший в Грузию, сказал что к нам оттуда точно придут и узнают все ли у нас в порядке, но нет, всю ночь все было тихо. А ведь мы тут были в месте, где ближе всего подходит к военно-грузинской дороге граница с южной осетией, всего 1км.

26 сентября

Место ночевки с утра. Здесь была найдена первая коробка.	Милые ослики на спуске к Ананури. В одной из деревень мужик что-то сбивал с дерева палкой. Это натолкнуло меня на мысль. И уже скоро мы нашли грецкие орехи.

Утром застопить ничего не удалось, но и трафик стал немного поменьше. Доехали до крепости Ананури, полазили по ней. Здесь начинается Жинвальское водохранилище и внизу у него есть старый мост через речку Аркала бывшей дороги на Тбилиси. Сейчас из-за поднятия уровня воды он затоплен и смотрится как античный причал - очень красиво) Старую дорогу вдоль реки естественно тоже затопило и теперь она идет в объезд по горам. Здесь мы зашли в кафешку на шашлык, ее еще помнил Лёша по своей прошлой поездке, и они согласились принять оплату рублями.

Построен около XIII века. Хорошо сохранилась цетадель. Сама крепость была намного больше, на основные укрепления не сохранилось (только остатки церкви на нижнем ярусе).(Меня поразила больше запись в Вики, что с 2007 ГЭС, построенную на водохранилище в 1985 году, продали швейцарской компании)

Старый мост на Жинвальском водохранилище действовал до 1980 годов Успенский храм построен в 1689 году. Подробнее о нем тут.

Внутри двора - дерево с маленькими абрикосами. Все снизу съедины - пришлось лезти выше. Сладкие и вкусные. Сначала стеснялась, а потом вспомнила подругу, что обрывала вишню где-то в Европе рядом с какой то крепостью, и перестала комплексовать. Осень в Грузии, надо этим пользоваться. В храме удивила роспись - животные ели части тел людей, а черти были в поясах с тротилом. Справа снизу - вид на Ананури с нового моста.

Сторожевая башня, почему-то ниже крепостных.

Вскоре мы спустились обратно к плотине водохранилища. Здесь стоит очень загадочный памятник 300-ам арагвельцам, который можно и "изнутри" посмотреть, но мы так и не поняли что всем этим скульптор хотел показать. На выезде из городка Джинвали мы наконец застопили машину до Мцхеты. Давно пора, а то мы уже 3и сутки едем по военно-грузинской дороге, а ведь трек украинцев, по которому нам идти, начинается от Мцхеты, и оттуда они за 16 дней проехали до Поти, а у нас из 16ти дней 3й уже на исходе.
Трафик по приближении к Тбилиси становится очень большим >100маш/мин. Мы вылезли на повороте на Нареквави. Трафик на этой отворотке 2-5 маш/мин. На выезде из Нареквави слева у дороги находятся старинные бани. Мы полазили внутри, их явно пытались отремонтировать облицевать, но потом забросили. Чуть дальше впереди высилисьруины крепости Бебрисцихе. Руины хоть выглядят более настоящими чем современные реставрации, но и здесь тоже уже начали заливать все бетоном. Сверху с крепости открывается отличный вид на долину Арагви и самые главные храмы Грузии - Мцхета ведь религиозный центр страны.

Несколько мужчин голыми руками держали факел. Пока толпа женщин снаружи стойко переносили невзгоды. На мой взгляд про войну и победу народа.	Ватсон, так это были бани! Рядом прекрасные заросли ежевики, она цепляется за штаны, кормит вкусно, но мало.

На центральной площади Мцхеты мы наконец-то нашли банкомат, залезли заодно рядом в заброшенный кинотеатр.

Просто понравилась фотография)

Кинотеатр или защищал античные постройки, или наоборот их начали застраивать... Типичная улочка рядом с главной достопримечальностью.

женский монастырь Самтавро с захоронением царской семьи Мириана и Наны, первыми принявших христинство.	Светицсховели XI век или "Животворящий столб".

Осмотрев оба храма, купили вина и поехали искать место ночевки. Населенка тут сплошная вдоль дороги, а дальше вглубь от реки начинается крутой склон ущелья. Местами открываются захватывающие виды на крутые берега Куры, или как она теперь называется Мтквари. За поселком Армази, сразу после того как дорога пересекет ЖД-пути под мостом, слева есть отворотка в один лог. Сама дорога идет чуть выше и там кладбище. Но если не ехать туда, то по самому логу шла тропа вверх, и там есть довольно ровная площадка.

В галерее слева находится инфоцентр, но, как обычно, до 18-00 мы в него не успели. Леша был в нем с экскурсией - ему очень понравилось. А мы чуть-чуть прочли здесь.	Палатку поставили выше русла. Между каменных стен когда-то срытых для железной дороги.

27 сентября

Утром к нам пришел пастух, он так классно разговаривал с тем классическим акцентом, который запомнился с советских фильмов с грузинами. Я до этого думал что люди могут так говорить только наигранно, но нет, все было очень естественно)
Дальше наш путь сегодня лежал в радиалку к заброшенной деревне Ркони. Я вначале хотел делать туда не радиалку, а положить маршрут в сторону Цалки, но проезжаемых дорог по космосъемке я не нашел.
До поселка Дзегви мы ехали в узкой долине Куры, а за ним долина расширяется, леса в ней нет, он виден только на склонах гор вдалеке, а так едем по классической выжженной степи. Мешал еще и сильный встречный западный ветер. Трафик ~1 маш/мин. В поселке Кавтисхеви мы увидели сливовое дерево, десятки слив прямо свешивались на дорогу, и мы конечно устоять не смогли. А через некоторое время вышла бабушка и вынесла нам еще 2 большие гости винограда)

На дереве было ровно три алычи. Леше сильно не понравился ветровой перегон.	Буйволица меня в начале очень сильно напугала, а потом я поняла что это корова.

По подъезду к Ахалкалаки я увидел насколько же выше была деревня Эртацминда чем долина, по которой мы ехали. Я помню что дорога шла не прямо вдоль реки Тедзами, а в стороне, скорее всего конечно из-за каньона. Но одно дело посмотреть на карте и подумать ну ладно объедем, а другое видеть в реальности что там набор под 300м. Конечно сгонять туда сегодня в радиалку и доехать сегодня до Упплисцихе едва ли выйдет. Сворачиваем перед спуском в Ахалкалаки по грунтовке в дер. Гарикула, а уже оттуда по асфальту крутой набор в Эртацминду.

Прекрасная грунтовка. Из-за ветра все в этот день напоминало Казакстан.	Спуск после качелей в Гарикула на асфальт, который нагло забирал вверх.

Сам поселок очень тихий, никаких толп туристов, чувствуется что сейчас сиеста. Мы сходили осмотрели Храм Эстатецминда, там тоже кроме нас было еще несколько человек местных, нам очень понравилось.

Набор в деревню уже по асфальту.	В храме нас радушно приняли.

Дальше асфальт кончается, но идет хорошо отсыпанная грунтовка. Чем выше мы поднимаемся, тем обширнее открывается вид назад, вскоре мы увидели и Казбек.

Так мы фактически забрались на гору Сакарауло 1034м, и дальше подъем прератился, пошла пересеченка, появился еловый лес. Здесь красиво и тихо, есть и места для пикников, там тоже чисто, но воды нет. Тут нас догнал джип-пикап и предложил подвезти, они как раз тоже едут в Ркони. Они сказали что деревня эта на самом деле не заброшенная, там всегда жила одна бабушка, а сейчас туда и электрификацию провели от Чачубети. Туристы туда тоже наведываются. Ребята нам подтвердили что дальше на юг проезжаемых дорог нет. Также они нам сказали что дорогу в Сванетии из Лентехи в Местиа в следующем году полностью заасфальтируют. С тем как мы медленно продвигаемся по маршруту я уже чувствовал что весь план мы пройти не сможем, и я думал что Сванетию и придется порезать, но с такими новостями придется тогда резать Джавахетию.

Кказбек показался	Мост через Тедзами также имел весьма крупную басом гавкающую охрану.

Доехали мы до дер. Ркони, дальше в сторону Самочало дорога еще идет, нам же надо перейти по железному мостику через Тедзами и дальше к мосту Ркони идет уже тропа. Первые 400м по ней можно проехать на веле, а дальше обратно брод через реку. Ну мы разулись и броданули, однако дорога пересекла открытую поляну, над которой на горе высились развалины замка, и потом опять брод. Это уже напрягало, и поэтому бросили велы у этого брода и пошли дальше пешком. Как оказалось, по другому берегу шла тропа, и первый раз бродить было не надо. Нам навстречу прошли 2 раза по паре людей, значит народ тут все-таки лазиет. 3км по красивому лесу и мы добрались до старого монастыря. Что-то здесь в хорошем состоянии, а что-то ушло под землю. Большинство дверей закрыты, но в некоторые можно и пройти. В общем впечатляет намного больше чем Ананури. Прошли дальше по тропе еще 500м и попали к старому мосту. Он конечно уже реставрирован, но с реки смотрится очень красиво. По нему можно перейти и сходить вверх на склон к башне отшельника. Она открыта, можно залезть на второй этаж и посмотреть на горы)

Фрески на втором этаже. Странные раскопки в подвале и ограда.

Про мост Тамары и монастырь VII века можно почитать вот здесь. Базилика действительно была закрыта. А вот в зальной церкве нам понравилась - тихо сумрочно и очень глухо. Но будьте аккуратны из второго помещения идет туннель вниз. И если его не заметить можно запросто туда свалиться, но веревки наверняка у вас с собой не будет. Из дома отшельника виден монастырь и мост и все как на ладони, даже развалины крепости. Дозорная башня скорее всего была...

На обратном пути, хоть уже и темнело, мы полезли к развалинам замка, хотелось залезть на башню на самой вершине горы. Но сделать это не так то просто с первого раза - замок опоясан стеной, в ней есть проход, но дальше вверх становилось все круче пока мы не добрались до места где уже надо было свободным лазанием лазить. Мы пытались пролезть в разные стороны, но везде дальше был обрыв. Наверное надо было лезть по тропе вдоль стены. Темнело все скорее, так что пришлось обломаться. Встали ночевать мы у первого брода, там было даже уже костровище.

В некоторых помещениях еще сохранились лики. Но очень скоро и они не будут различимы. Вот так забрались сюда, а выбраться за стены крепости изнутри уже не смогли. Причем темнеть стало очень быстро. Судя по валяющейся одноразовой посуде на этой стороне реки - туристы тут бывают. интересно а они доходят выше?

Мы даже не смогли взять нижнюю крепость. Не то что ту что на взгорке. Ночью лаяли собаки. За ветками пришлось бродить еще раз итого: 6 бродов за день.

28 сентября

Утром мы решили все-таки не полностью повторить наш вчерашний путь от трассы. В Чачубети мы хотели зайти внуть церкви, но она была закрыта. Но даже у входа чувствовалась ее старина.

Дальше по карте osm был путь вдоль реки от Чкопиани. В Чкопиани было 2 спуска. Более главным был помечен дальний сейчас от нас от горы Сакарауло. Поэтому первый поворот, хотя он выглядел более менее, мы проехали. И вот мы добрались до "главного". Вначале он был еще ничего, хотя наезжен был явно меньше чем предыдущий. Но вот дальше уклон сильно возрос, и вся дорога оказалась изрезана глубокими водотоками. В итоге более 50% пути мы пропешкодралили, пока не влились в дорогу с первого поворота, по которой можно было нормально ехать. От деревни вниз по долине шла широкая грунтовка, но потом она отошла от реки и влилась в наш вчерашний асфальт в Гарикула. Здесь со стен свисал прекрасный виноград изабела.

Начало спуска по "правильной" дороге.	Спуск к деревне уже по нормальной основной грунтовке.

Осмотр плотины и истока системы арыков.	Дом с башней в Чкопиани. После выезда из которой нашли ничейные виноградные лозы и хорошо поживились.

Погода с утра хмурилась, и в горах за нами уже поливало, ну а мы покатили в Уплисцихе, там было посветлее. Основная дорога делала крюк через Гракали, ну а мы конечно же решили срезать с Сасирети в Доеси. Это была прекрасная грунтовка через поля, а в конце мы уже ехали через сады яблок и слив - очередное препятствие, затрудняющее наше продвижение.

Кукурузные поля проверили - но отброковали так как ее долго варить. В Чкопиани остонавливались есть опять абрикосы и паралельно я спросила вина у милой бабушки. "Вина и молока нет. Водку будешь?"	Мы то что не могли съесть взяли с собой. Сливы походу там совсем не собирали. А потом остановился дядя с кузовом мотоцикла полным яблок и даже не собирался гнать нас метлами из сада, а с улыбкой отсыпал нам еще. Еще других видов!!!

Но все таки мы оттуда выбрались опять бороться со встречным ветром, пока не добрались до грунтового поворота в Квахврели. Откуда уже идет тупиковый асфальт до пещерного города Упплисцихе. У входа есть халявный вайфайчмк, что можно определить по количеству чуваков, уткнувшимся в мобилки. Туристов здесь опять хватает, были даже какие-то велотуристы. Мы сцепили велы у входа у охраны и пошли гулять, вход 3 лари.

Грунтовка после поворота. Слева Уплисцихе через мост, справа кладбище.	Подъезды к Уплисцихе. И встерчный местный на велосипеде.

Вначале конечно везде ходили толпы туристов, но примерно уже в 5 вечера их количество сильно преуменьшилось, а к закрытию практически все исчезли, и с закатными красками все стало выглядеть намного красивей, так что лучше днем сюда не соваться. Спустились мы по тоннелю, по которому ходили жители за водой к Куре. И как раз там и начиналась нужная нам грунтовка к Гори по северному берегу. В описании Канищева было написано что главное преодолеть вначале немного грязи, и какие-то их предшественники не смогли этого сделать. Конечно может в другое время тут и правда много грязи, но сейчас нужно было фактически перешагнуть ручей с топью шириной всего 1м. Начало дороги правда было за дверью-решеткой, но она легко открывалась. Мы пошли тогда за веламии стали говорить работникам на входе что нам надо проехать к той дороге. Но не так то все просто - сперва нам сказали что ехать туда нельзя. Потом все-таки сказали что туда пускают только "внедорожные экспедиции" (на 10км то!). Да и там злые собаки у пастухов нас сожрут. Но в конце-концов пропустили. Хотя подозреваю что последователям вскоре этот путь перекроют.

Уже где-то появились подпорки. Но где-то продолжаются и раскопки.

Амфитеатр и вечерний путь. Еще здесь есть музей и кафе. Можно залиться водой.

Мы перетащили велы через трясину и поехали дальше по хорошей грунтовке. Практически под стенами Уплисцихе было много каких-то развалин, они скорее всего того же времени, что и пещерный город. Вскоре обнаружился и первый дом пастухов. Собака на нас конечно лаяла, но в принципе так же как и в любом другом месте. Чуть дальше был еще один дом, а потом до самого Поти уже никого.

Туннель на выход производит впечатление.	Город со стороны Поти сквозит дырами и хрупкой вечностью камня.

Тут очень красиво, дорога идет высоко над Курой, хотя от этого конечно и пересеченка у притоков есть.

Горы к югу от долины поливает, но до нас пока ничего не долетает. Бесит только сильный встречный ветер. Надо найти где от него спрятаться на ночевку, так как леса то тут уже нет. Но вот в одном из логов прямо у дороги мы все-таки нашли место где дует меньше всего и поставились. К ночи прояснилось, думали дождь пронесло, но нет через пару часов он начал лить, а ведь дорога глинистая. Когда мы уже спали, по дороге все-таки проехала машина, но никто никому не помешал.

Тут на волшебных утесах Куры был прекарсный вечер с отличными видами и снами. А полатку с утра унес ветер, пока мы думали где бы спрятать наши яблоки. PS впервые видела целые грузовики яблок. И как они оттуда не выкатываются, они же круглые?

29 сентября
Утром дождь продолжал лить, и, хоть он и не был сильный, но грязь уже налипала, пришлось ждать пока подсохнет. Сей момент наступил уже ближе к обеду, можно было ехать по обочине по траве. Но подстава возникла все-равно - в одном из логов ветер еще не так все подсушил, как на открытых местах, и грязь тут резко начала наматываться и все блокировать. Но мы все таки вырвались из плена и вылезли к кладбищу Гори, здесь дорога была уже посыпана гравием.

Для сейсмически активного района город очень хорошо сохранился за 21 век...

В Гори мы слазили на крепость, но если из города она впечатляет своим возвышающимся видом на холме, то как только туда заберешься, то ощущение что находишься на каком-то заброшенном пустыре. Внутри все высоко засыпано землей, и стены еле возвышаются над ней.

Гори - родина Иосифа Сталина.

Съездили потом к музею Сталина - здесь дом в котором он жил в детсве, и рядом огромное здание музея. Пока мы глазели на дом, подошла экскурсовод с группой и открыла его, ничего такого особенного там и нет. В сам большой музей мы не пошли, вход 10 лари.

Поехали на закупку на рынок, а потом я хотел было начать стопить по трассе на Боржоми, но потом вспомнил что туда же электрички ходят. Мы погнали на вокзал и успели вовремя - поезд прибывал через 10 мин, а их тут всего 2 в день. Народу там ехало не так чтобы много, было занято примерно 70% сидячих мест. С велами нас никто не парил, хотя мест куда их поставить особо то и нет. Пришлось расставлять по краям салона. Проезд в электричке стоит 1 лари! в независимости от расстояния. Идет она конечно долго, до Боржоми мы ехали более 3 часов (около 100км). Особенно поезд начинает еле ползти когда мы въезжаем в узкое ущелье Куры за Хашури. Здесь опять начался моросящий дождь, было видно что облака цепляются за горы, что же за погода такая, осенью так не должно тут быть. На предпоследней остановке в вагон влезает дедок и предлагает к нему подселиться туристам.

Поезд и галерея музея Сталина в Гори.	А это наше место ночевки в Боржоми.

Мы приехали в Боржоми когда уже было темно и поехали в сторону парка Боржоми. Нам еще в электричке сказали что с велами туда нельзя, но мы думали что там на месте разберемся. И вот мы подъехали ко входу, и оказалось что ночью сюда и вход бесплатен и можно ехать на веле! Мы подъехали к веранде с кранчиками Боржоми и тут встретили русских ребят, с которыми разговорились в Уплисцихе. Они нам сказали что если ехать по парку дальше вверх вдоль реки, то скоро оборудованные дорожки и аттракционы закончатся и пойдет грунтовка и лес, и если там проехать ~3км, то мы попадем в ванны термальных источников. Они сказали что там никого нет и спокойно можно палатку поставить. Мы и направились туда, но все-таки до ванн решили не доезжать, а отправиться туда утром. А поставились около одной из скамеек, тут было ровно и полно места.

30 сентября

С утра к нам прибежали наглые собаки. Они клянчили еду, укладывались на наши пенки и всячески хотели что-нибудь сожрать. Мы тоже хотели и оказались проворнее собак – что очень обрадовало.
Поднялись на источники - это 2 бассейна маленький и большой. Раздевалки еще были закрыты. И вода оказалась теплой, а не горячей, впрочем в пасмурный день она все равно чувствовалась теплее. Но погреться в ней явно не получилось, не смотря на то, что я была в маленькой теплой и рядом с трубой и дедом, который рассказывал про НЛО.

На этой дорожке рядом с ручьем есть труба, из которой бежит железистая минвода

Спустились обратно к парку, набрали еще воды, и поехали смотреть город. Типичный курортный старый и душевный, пока еще не обновленный новыми отелями и ресторанами. Поразительно, но почему – то все хотят построить, а не сохранить тот самый облик хотя бы внешне. Надеюсь простят меня грузины, но я очень рада старому Боржоми. С сушащимися коврами на периллах, облупившейся краской на домах и вывесками 20 летней давности. Со львами утопающими в зелени и входами в дома с третьего этажа.

Галерея Боржоми (слева) и железнодорожный вокзал.

Поехали в администрацию Боржоми-Харагаульского нацпарка, она расположена в 1км южнее моста через Куру, по дороге в Ахалцихе. Здесь мы зарегистрировались (это бесплатно) - заполнили бумагу, в которой указали на какие маршруты мы пойдем, здесь же можно купить подробную топографическую карту парка с этими маршрутами. Также эта карта с маршрутами висит во многих ключевых местах парка - у мест стоянок, развилок. Мы сказали что мы поедем на велах и девушка ответила что на велах можно проехать по маршруту №1 до места его развилки с маршрутом №10, а потом она сказала будет очень круто. Мы это восприняли сперва как классчисеское мировоззрение человека, который не катал на веле, а нет, потом выяснилось что она оказалась права. Мы спросили также про погоду, уже 3й день льют дожди - что за фигня? такого осенью в закавказье не должно быть - она сказала что с завтрашнего дня обещают ясную погоду. И тут она тоже угадала - больше до конца похода дождей унас не было.

Вообще идею проехать по горам этого парка я вынес, посмотрев карту strava global heatmap. Здесь в нацпарке шел довольно четкий "след", значит ездили не один раз. Да и Юра, бывший здесь пешком летом, сказал нам что тут прекрасно проедем. Так что поехали на старт - а он был еще дальше по дороге в деревне Ликани.
Пока ребята ходили регистрироваться, я решила попробовать сырые каштаны – гадость непомерная, или это был не каштан?

Чуть не проехали своротку в парк, а потом долго поднимались наверх до него через деревню. На шлагбауме никого не было. Зелено, свежо, и даже солнечно было в начале. Мы доехали до развилки маршрутов 1 и 10, единичка - пошла круто вверх тропа, ну а у нас дальше продолжалась дорога. Но не прошло еще и 500м, как подъем резко стал крутым ~20% Встретили пару групп из нескольких человек спускающихся навстречу. А потом начался подъем куда очень скоро пришлось заталкивать велосипеды. Уклон тут был до 35%, это рубилово продолжалась примерно 2,5км, пока мы не вылезли на хребет и набрали 400м. Вспоминали добрым словом Юру) Дорога была, нормальная плотная грунтовка с колеями, но она все время стремилась наверх, и скоро опять начался дождь, переходящий в изморозь. Только на плоских участках и на гребене можно было ехать, постоянно держа тормоза, боясь улететь в кювет или вниз горы.

Сказачный лес сменился постоянным подъемом...

Влажная погода дала нам восхитительные виды. Туман иногда уходил вниз и вверх. Открывая леса с обоих сторон по очереди, с клубящимися облаками в глубине долин. Склоны в снегу и конечно блестящие от дождя разноцветные листья. На самом хребте Дима нашел высокогорную картошку – мы пошли с Лешей копать. Остановиться во время не смогли – поэтому пришлось обрабатывать порез от стекла перекисью (лопаты с собой не было – использовали руки).

Вот-вот и солнце спрячется опять в облаках. Лизнув лучами нас в последний раз.	Золотая осень на "рейнджерской" тропе.
Прячем выкопаную картошку.	Очень красиво, но сурово, так что даже сильное отдельно стоящее дерево упало...

А потом начались очень страшные звуки из разных долин. Мы решили что это медведи. Мне эти звуки напомнили звуки гона изюбрей в Приморье, но я подумал что здесь то их нет? Но и медведям то вроде зачем орать так на всю долину? Звуки нас подгоняли к хижине рейнджеров, которая так и не хотела приближаться, сколько мы не смотрели на карту. Уже в сумерках мы доехали. Из трубы большого бревенчатого дома шел дым, конь рядом задумчиво жевал трубу. А мы щетинились от рыков из поднимающихся к нам облаков. В хижине оказались не рейджеры, а проводники обычного конного тура с 2мя клиентами. Но главная новость от них была что воды тут рядом нет, и зачем в этом месте было тогда домик ставить? Но мужики нам налили воды из своей огромной 19л бутыли. В доме было много комнат, в 2х из них и 2х-этажные кровати стояли. Нам сказали что тоже можно внутри поспать. Вообще в прейскурантах нацпарка были услуги по ночлегу в домиках, но кто тут теперь это проверит.

1 октября

Мороза утром не было, но все-равно было очень холодно. Дрова у нас долго не получалось разжечь, пришлось готовить на горелке. Мы спросили у мужиков про воду, и они нам сказали что у следующей хижины-укрытии Ломис-Мта вода есть. Ну значит можно было ехать со спокойной душой.

Вчера один грузин разжёг нам костер, но дрова были не ахти - так что чай мы кипятили на их печке. А еще рассказал, что орут лоси. И показали Леше их фото.

Дорога идет по хребту, стало много горизонтальных участков, открываются виды на горы - в общем наконец появилось удовольствие от езды). Скоро мы перешли с маршрута №10 (он пошел тропой вниз) на маршрут №1, он гораздо менее накатанный.
Мы быстро добрались до хижины, здесь никого не было. Вода была чуть ниже, родничок с тоненькой струйкой. У избы было уютно и красиво, но сразу же за домиком шел просто дикий уклон вверх. И никаких даже признаков колеи туда уже не шло, это была уже просто тропа. Но наш маршрут №1 шел именно туда. Пришлось затолкать велы по двое на 30м набора, потом выполаживалось. Дальше шла уже грязная тропа в лесу. И самое удивительное! мы увидели здесь следы велосипедов!

На хребте. Иванчай успевает созревать, а вот ежевика была вся зеленая.	Дом бы меньше нашего, но зато была беседка.

Как раз там где настала Ж им и стоило появиться! Это вот такие здесь ездят (ездят ли?), рисуют трек, и потом загружают в strava, а другие могут подумать что здесь велопроезжаемо... Через 1км мы встретили еще один оборудованный родничок, а после него наконец вылезли на альпийские луга. Здесь стояла хижина, не заперта, но судя по виду она все-таки наверное пастушья, а не туристическая.

Иногда у меня возникают мысли о дауншифтинге. Потому что мне очень хорошо в горах. Вот так и думаю жила бы себе посла бы овец или коров, ездила бы всегда на веле и выращивала бы помидоры. Но возникают одно но, все бы это скорей всего делал мужчина, а мне бы из всего этого достались только помидоры и дом. Хотя если подумать тоже хорошо - потому что это семья, спокойствие, природа и быт.

Дальше еще небольшой подъем и мы оказываемся на Аджаро-Имеретинском хребте. Виды отсюда открываются замечательные, а чуть восточнее мы увидели церковь Святого Георгия. Конечно надо туда сгонять, пусть она и немного в стороне, но там всего 1 км. Но тут нас встретили двое всадников и начали нас приглашать к ним в хижину, которая виднелась чуть западнее. Мы поблагодарили их и сказали что сперва все-таки сходим посмотрим церковь, а потом зайдем к ним, все-равно по пути.

Дорогу шла по верху. Мы до нее не дошли и пошли по тропе, а Леша так вообще по одной из троп спустился ниже, а потом еще и вел потерял.

слева - Ушба выше Эльбруса??

Мы поехали к ожидавшему нас домику. Хижинка внутри очень малекая, но в одном углу стоит печка, которая одновременно и обогревала и готовила вкусные хачапури) Под чачу мы разговорились с мужиками. Это оказались пастухи, на вопрос же "где стада то?", они сказали что сейчас уже скоро снег выпадет и всю живность согнали в долины. А они пришли сюда по "риби". "Какие еще рыбы?", полумали мы, но оказалось что они имели ввиду грибы). Но нам все-таки нужно было спешить дальше, отставание от графика уже было такое большое, что и подумать было страшно. По изначальному плану мы должны были проехать дальше по маршруту №9 и спуститься обратно по №2 к Куре. Но вот мы уже 1,5 суток здесь двигаемся со скоростью пешеходников, а дальше ведь нужно будет забираться еще выше. Мужики же говорили что они с Марелиси, и предлагали и нам туда направиться. Мы тогда срежем всю Джавахетию, даже Ахалцихе, но тогда вероятность что успеем посмотреть Сванетию возрастает. Так что подумав, решил что так мы и поедем. Мужики нас решили проводить на лошадях, но их скорость была выше нашей на траверсирующей горной тропе, так что скоро они возратились обратно.

Счастливые и довольные у хижины. Всадники собрали нам "тормозок" и прокатили на лошадях до велов, которые ждали нас на тропе.

Тропа обходила гору Ломис-Мта с юга без сильного изменения высоты. Здесь можно было ехать, но бесили часто попадающиеся крупные камни.

Тропа перешла на другую сторону склона. Горы. А может быть мы их любим за то что они открыают нам мир. И заставляют в него спускаться?

Так мы добрались до развилки нашего маршрута №1 в Марелиси и № 9 на гору Мегруки. №9 видно что шел на спуск чтобы пересечь долину, ну а мы дальше поехали траверсом по №1. Пошли красивые поля с редколесьем, где-то здесь затесался еще один домик, а вот за ним резко начинался спуск по лесу.

По ковру одуванчиков к парящему ГКХ.

Знаете, а ведь наша жизнь как нацпарк Боржоми, никогда не знаешь, когда наступит грязевой крутой спуск. Так что надо наслаждаться тем что есть сейчас. А если это что-то восхитительное - то укрупняйть, копировать и запоминать. Все обычно вперемешку, и в грустные грязные моменты можно вспомнить доброе и светлое, глядишь пока будешь вспоминать - а все уже наладилось, потому что ты идешь, время бежит, а вода испаряется...

Полюбовались по очереди картиной и поехали дальше. Тропа начала спускаться.

Золотая осень на пути вниз. Периодически, где почва была бугристой, спешивались. Мы ничего не подозревали о будущем, и поэтому просто наслаждались солнцем и видами. Животы наши были полны, и от вчерашней погоды не осталось и следа.

Уклон тут был до 30% - хорошо что нам на спуск! Мы двигались по откровенно лощадиной тропе, и чем ниже, тем она становилась мокрее, вскоре мы шли полностью в грязи. На колеса наматывалось говнище, и они блокировались, но это и хорошо - можно было на тормоза не жать. Спуск был такое ощущение бесконечный, уже начинало темнеть, а ровной площадки мы не одной не видели. Я видел по карте что мы скоро спустимся к речке, там то я надеялся мы сможем встать. И да, там была даже "площадка", расчищенная от подлеска, наверное тут уже кто-то вставал.

Уклон, грязь, бьющие по лицу ветки. После того, как поняли где мы все-таки оказались, в типо оборудованном роднике набрали воды на всякий случай.У меня столько раз падал вел, да я и сама заваливалась на рододендрон, жаль что он отцвел, да и не кому было сфотографировать, как я лежу на спине в упругих ветках, а встать не могу из-за склона и земля далеко. У Димы отвались крыло, и он его нашел - потому что это было не далеко от стоянки, а Леша заметил что-то странное летело. Когда поняли что дома, почистились, но сил хватило только на салат с сыром и хлебом и чай. Горячее делать не стали, вместо этого мы вели счищали.

2 октября

Рано мы вчера обрадовались, что раз мы спустились к речке, то станет положе. Положе то может и стало, вот только тропа пошла по самой речке.

Стоянка с утра. Леша чутка травонулся "рыбой".	Даже на ручье можно найти маркировку тропы. Классно, но скользко.

Опять дорога повела вверх обходить прижим, но в результате опять спустилась.	Няша, тут наверно долго не просыхает. А может и никогда.

Так пришлось ломить с километр, пока тропа не вылезла левее по склон, и еще через 400м о чудо! Мы выбрались на дорогу. По ней немного налево и мы очутились на броду. Тут с запада приходила еще и дорога с маршрута №2, и раньше был и мост, но его снесло. Но брод простой, только разуться пришлось.

Броды и один из водопадов, встреченных по пути. Они все были красивые, но нормально сфотографировать, когда нельзя отойти, очень сложно. Так что приезжайте и смотрите сами.. Ха-ха-ха и велы, кстати возьмите:))))).Грязь, ломежка по парку произвела на меня большое впечатление. Поэтому у меня даже сложился стих на эту тему.

Еще с хребта я видел внизу деревню Диди Сахвлари, до нее вроде было тогда рукой подать, а от деревни вниз то уж точно должна быть хорошая дорога. Мы сейчас оказались около этой деревни как раз, но никаких признаков ее не было видно, она выше по противоположному склону.

По дороге то наконец-то можно нормально ехать, тут было только много огромных луж, да и приходилось иногда крутить вверх на небольшие перевальчики в объезд прижимов. Зато дорога проходила часто как будто специально рядом с водопадами на речках - очень классно. Было много бродов через речку Бдалис-Хеви. Но рядом практически всегда были сооружены пешеходные мосты. Конечно для велопередвижения они явно не задумывались, и часто мост например стоял на огромных валунах, и на них нужно было залезть по бокам. И еще от влажности деревянный настил мостов был очень скользкий, хорошо что были поручни.

Первый мост был, но дрожал, так как стоял на качающемся камне.	Листья уже сыпятся с деревьев. Медленно в безветрие ложатся под колеса.

Мы догнали какого-то мужичка в больщих сапогах, а это оказался егерь нацпарка, он проверил нашу бумажку, которую нам выдали в дирекции, и сказал все ок. Через км мы выехали к домику-кордону. Здесь была прекрасная лужайка, светило солнышко, столы с навесами - после говнищ в лесу сказонька! Ну и начали мы все отмывать от грязищи и сушить. На это ушло 2 часа с обедом.

Дальше до Марелиси грунтовка уже была намного лучше, практически без луж. Был только один стремный мост через речку из заваленных стволов, но с поручнем) пришлось с велов снять рюкзаки и перенести все за 2 раза. Ну а в Марелиси оказался асфальт, его положили всего месяц назад, ни на какой карте он еще не отмечен. По нему мы докатили до ЖД-дороги. А вдоль нее идет уже грейдер.

Как же мы соскучились по такой дороге за это время.	Сюрприз был оценен.

Мы доехали до станции Марелиси, и узнали что электричка в Кутаиси будет через 1,5 часа. На ней я хотел доехать до станции Зестафони, и там снова выйти на трек украинцев. На перроне было несколько людей, они ждали более раннюю электричку в Хашури. Был же здесь и станционный смотритель. Мы с ним разговорились, он посетовал что ничего выпить сейчас под рукой нету. Но вверху на балкончике стоял начальник, смотритель ему сказал что может он сбегает домой недалеко и принесет, на что тот согласился...

Марелиси. Здесь мы продолжили отмывать велы и ботинки возле краников с водой.

Так, через 10мин, мы уже зашли на станцию чтобы отметить встречу. Внутри здание было в ужасающем состоянии, такое ощущение что здесь недавно война была... Как оно вообще еще не разваллось? Но зато кожаный диван стоял, и чачей-мачачей мы выпили за старые добрые времена, поматюгали Саакашвили, но узнали что нынешний Маргвелашвили хороший президент. Но пора было и поломить - железка шла красиво среди залесенных гор, и хотелось проехаться вдоль нее до следующей станции, и там уже сесть на элку. С велами мы в нее залезли опять без проблем

Перед закатом. Когда то здесь шли поезда из Москвы.

Элка шла до Кутаиси - второго по величине города в Грузии, и я решил прочитать в wikipedia, а вдруг там есть что-то особо интересное, что лучше туда уж и заехать, и потом выйти на трек. И там то и было написано что "Из 4 памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в Грузии, 2 расположены в Кутаиси: Собор Баграти и Гелатский монастырь". Хмм, значит надо заценить! Я посмотрел карту где бы нам можно заночевать, а то уже было темно. И как раз перед городом с юга был большой лесной массив, и там же была предпоследняя остановка электрички Риони - все прекрасно. Почему то выехать на дорогу по нарисованной на крате короткой срезке не вышло, мы ее не нашли, пришлось сделать крюк на восток на 1км. На дороге машин много ~10 маш/мин. Съезд в лес мы нашли через 2км и углубились подальше от трассы в лес. Здесь было полно дорожек и троп, но никого нигде не было видно.

3 октября

Утро было очень красивым в дубовом лесу, только шум трассы портил идиллию.

Только на этой стоянке дошли руки до картошки с хребта	Чем ближе к дороге, тем больше мусора. А так он достаточно чистый.

Доехали до Кутаиси, и поломили к первому объекту всемирного наследия - храму Баграта. Он стоит на возвышении, виден из многих мест города. Храм находится в старом городе с накронными улицами и брусчаткой. И сам этот город произвел впечатление в отличие от храма, который полностью реставрирован. Он конечно большой и внушительный, но соверсшенно не кажется старинным, и за что его внесли в список всемирного наследия?

Внутри поддержки колонн из черного металла. Сохранилась мозайка на полу перед алтарем. Внешне очень красив, фото здесь Как раз включили в Юнеско, чтобы наконец-то прекратили его реставрировать. В Х века он восхищал всех своей еличественной постройкой. И сейчас коровы выгоняют с газонов, следя за порядком.

Сохранившиеся фрагменты красивы: на каждой стороне баран, орел, виноград... В отверстиях для ворот живут воробьи. Нашла как она выглядела в XIX веке.

Потом мы проехали через мост в сторону рынка. Виды с моста на крутые берега реки Риони очень хороши. Рынок в Кутаиси классный большой, можно закупиьтся всеми дарами природы и домашним вином)

Интересно: почти в каждом городе есть подобные статуи. Оказалось это музы.

После рынка проехались по еврейскому кварталу, посмотрели на 2 синагоги. Ну а дальше крутить вверх, равнина тут уже закончилась, начинается наше восхождние к Сванетии.

Нижний храм Святого Григория XVIII, на колоколню которого нас пустил рабочий. Мне очень нравятся грузинские балконы - большие и маленькие, металлические и деревянные. Облик города создают они, а в жару на них спят, едят и отдыхают.	Еще один храм за Благовещеннский собором рядом с кладбищем на берегу Риони. Очень понравилась атмосферой русской деревни. Очень домашняя, с вышитыми полотенцами, закрывающими иконы, и прочей атрибутикой. Светлая и голубая.

Сперва нам надо было заехать посмотреть монастырь Моцамета. Туда ведет радиальная дорога, но хорошо что на ней не такая сильная пересеченка. С нее видно и наш следующий монастырь Гелати, до него вроде бы рукой подать, однако он с другой стороны каньона Цкалцители. Сам монастырь Моцамета наверное самое классное место из тех что мы видели в Кутаиси - он расположен на "перешейке" излучины каньона - очень красивое место. У входа здесь есть и беседки, в которых мы отобедали.

Храм мучеников Димьяна и Контантина построен в XI веке, тела их мучили и после. Красивое место, и есть колодец. Рассказывали, что есть и потайной ход к реке. На подъезде к храму на асфальте рядом с ж/д путями есть дикие гранаты и ежевика, которая их охраняет. И правильно делает - они еще не поспели...

Ну а чтобы попасть в Гелатский монастырь нам пришлось спуститься к реке, и переехать ее по мосту. Здесь же мы перееехали ЖД-переезд. Я спросил у смотрителя есть ли здесь движение, и он сказал что тут ходит электричка в Ткибули. А по виду дороги этого особо не скажешь. Ну а потом нам пришлось крутить 240м набора вверх по серпантину. Сам Гелати очень красиво расписан изнутри, здесь хоть понтяно за что дали ему статус объекта ЮНЕСКО.

Храм Рожества Богородицы XII век. Фрески, мозайка. Дельное описание вот здесь

Придел, где захоронены цари Грузии начиная с Давида - основателя монастыря. Не смотря на надписи на стенах, оставленные, судя по датам, в советское время, все очень хорошо сохранилось. Глаза у большинства икон исчезли во времена нашествия монголо тотатр, когда и был частично разрушен. Но сохранился к счастью хорошо. Часто фрески обновляли, но сохранились в некоторых местах и первоначальные контуры. Духовное и очень старинное место.

Сверху - вид на колокольню с церкви Николая Угодника, справа - храм Святого Григория, в котором были усатые цари на фресках, снизу здание Академии с огромным "подвалом". Еще есть Гелатские ворота с захорением Давида Строителя. С восточной стороны от них хорошо сохранились сосуды для вина.

Спустились обратно мы к дороге уже после 6 вечера, за весь день мы продвинулись только на 25км... Мы поехали дальше по дороге, но мы двигались параллельно железке, и я решил спросить а когда же поедет тот самый поезд, о котором нам сказали на перееезде. И нам ответили что он будет через 20мин и объяснили как проехать к платформе. Найти ее не так то просто, потому что на платформу она уже не очень похожа - тут все заросло травой и кустами. Все это на каких-то задворках, в общем антураж так и прет. Мы конечно стали ждать, но момент стрема конечно был, неужели здесь прада что-то ездиет?? Обещанное время приближалось, а никаких признаков поезда не видно, пассажиров конечно же тоже никого нет) Но вот наконец мы услышали звук паровоза где-то вдалеке. Потом опять тишина. Но еще через 3 мин опять послышался гудок уже поближе. И еще минут через 5 он все-таки показался! Маневровый локомотив с одним вагоном вели сразу 3 машиниста, они все вылезли приветствовали неожиданных пассажиров. Сам вагон был какой-то старой конструкции с входом посередине. Пассажиров было около 20 человек, и кондуктор. Велы мы поставили в проход между сидениями. Они были мягкие с подголовниками, но уже подраздолбанные. Вверху висел телевизор и показывал какую-то муть, почему-то это мне напомнило времена видеомагнитофонов. Мы отдали стандартную плату по 1 лари и стали наслаждаться движению поезда по горной дороге. Двигался он конечно медленно. И это очень мягко сказано, ведь до Ткибули было примерно 35км. Я уже изучал карту окресностей города чтобы посмотреть, где можно заныканно встать, но тут прошло 1,5 часа а мы все едем. Я спросил тогда у проводника и сколько же еще ехать? Он сказал что еще минимум полчаса. Вот это жесть! Следующая остановка была Самтредиа, и там то мы и вылезли. Вокруг темнота, но по карте мы увидели что есть какой-то проезд к Ткибульскому водохранилищу у залива Скипи, туда то, немного обратно, мы и отправились. Туда ведет съезд с дороги, грунтовка на насыпи, что очень хорошо, так как ниже все заболочено. Но в целом тут никого нет, так что встали "на берегу" у большого дерева.

В ожидании электрички на платформе. Нарвали, может быть, маленьких апельсин.	Готовили на ветках, найденных под дубом, в лес зайти не смогли - болото.

4 октября

Когда ставишь лагерь в темноте, то утром всегда неожиданно увидеть окружающую местность. У нас оказалось даже красиво, только вот уровень у водохранилища сейчас мал, и все обсохшее дно представляет собой грязищу. Вскоре туда полезли и свинтусы, спустившиеся с деревни, пора было валить.

В просыпающемся Ткибули мы заехали в магаз за хачапурями и виноградом. Но тут мужик-мясник из соседнего магаза сказал нам что мы ему понравились - надо бы это дело отметить! Ну опрокинули по стаканчику, хорошо еще что вина) Он нам еще и бутылку с собой налил.

Ткибули город шахтеров. Небольшой, но с многоэтажками.	Красивая советская застройка со вкусом эпохи изобилия и работы для всех.

Весь город опоясывал хребет Накеральский, он доминировал на северном горизонте, ощущения прям как на южном берегу Крыма. На перевал вел серпантин с набором 600м. У его начала находилась ГЭС, напор воды для которой создавало Шаорское водохранилище с другой стороны хребта. Вообще в этой части Грузии в советское время было построено очень много таких плотин с перебросом воды по тоннелям в горах. Нас обогнала грузовая машина, которая везла кран. "Вот бы на ней подброситься!", подумали наглые. И тут через 200м она встала на обочине. Лёша быстро ускорился и предложил им украсить кран на прицепе велосипедами, на что водитель согласился) С грузовиком ехала еще и машина сопровождения, и Лёша с Ксюшой сели туда. Кран везли как раз в Амбролаури, куда мы и направлялись, там сейчас строят новый аэропорт. На последнем витке серпантина есть грунтовая отворотка к горе Цхра-Джвари. Там раньше был санаторий, сейчас же, по словам водителя, если туда заехать, то там откроется отличный вид, и видно даже море. Но сейчас я все-таки решил что мы не поедем туда, отставание от графика у нас очень большое.
Сразу за перевалом ландшафт резко меняется, здесь появился хвойный лес, резко все вокруг стало окрашено в осенние цвета. Мы проехали по мосту перешеек водохранилища, здесь в воде отражались заснеженные вершины ГКХ - очень красиво! Надо было бы уже здесь вылезти из машины, но как скоординироваться с машиной сопровождения, едущей впереди? Но потом ребята там смогли объяснить водителю и по телефону водители созвонились и мы все-таки вылезли у одного из съездов к воде. Было прерасный солнечный безветренный день, так что грех было не искупаться, пусть вода и была примерно +8 всего. Водители нам сказали что тут много грушевых деревьев и что плоды там, пусть и маленькие, но вкусные, но мы сумели найти только те что вяжут. На северной оконечности озера стоит какая-то новенькая турбаза, а так дальше до Амбролаури прекрасная дорога среди старых деревушек. Это уже регион Рача, по обочинам дороги висят схемы троп, по которым можно полазить.

На берегу растет калина и ягода типа боярышника, грузины сказали можно есть.	Вью-вью-вью, природа такая же красивая, как встретившиеся нам люди.

После поселка Хотеви слева над дорогой на холме возвышалась башня-крепость. Внизу стояда табличка с описанием и шла тропа туда. Мы конечно сбегали, но сама башня вся заросла колючим кустарником, мы еле нашли как залезть на стену.

Перед спуском в Абролаури я увидел что трек Украинцев идет по второстепенной дороге через Ицу, но так как трафик здесь был небольшой ~2маш/мин, то решил что не стоит париться. На спуске открывается обширный вид на долину Риони и строящийся аэропорт внизу. В городке мы купили хачапурей и отобедали. Здесь есть нормальные магазы, и если кто будет ехать также в сванетию, то закупиться нужно тут! здесь и цены нормальные, и ассортимент есть, а в сванетии захолустье жесть!
Мы переехали реку по мосту и поехали на запад. Здесь начали тянуться виноградники, давно мы их не видели, это намекало о том что мы приближались к знаменитой Хванчкаре. Дорога без пересеченки и до нужного поселка мы доехали быстро. Проехали его весь, но никакого фирменного магаза мы не заметили, как в принципе и вообще магазов) Только палатка. Но в отчете Канищева было написано что они купили вино, значит и у нас должно выйти! Тут к нам подошел мужичок и мы у него узнали про Хванчкару, и он ответил что у него дома вино есть, готов разлить в бутыль по 20 лари за литр. "Тут говорит, оно у всех есть" Вообще изи конечно - это так можно любую брагу втридорога толкнуть. На карте OSM мы нашли какой-то POI с надписью wine. Оно было в стороне от трассы, туда вела подраздолбанная дорога. Она была за воротами, но настежь открытыми. И это оказалось и есть завод! Нас обогнала старенькая машина, и там сидел чуть ли не директор завода. Нам сказали что нальют 1,5л бесплатно как гостям)

Перед спуском в Амбролаури. Справа - винзавод Хванчкара. Вообще мне кажется что либо настоящее можно попробовать только там, где это делают с душой.

Вскоре после Квишари халява с ездой по равнине закончилась, начался долгий подъем вверх, мы объезжали каньон Риони. Населенки тут практически нет, все в лесу - очень красиво. Трафик на дороге упал до неск машин в час, но и дорога стала хуже, асфальт можно сказать исчез. После "перевала" стенки каньона были настолько вылизаны водой, что казалось что мы едем по бетонной плотине. Но вот уже перед самой Ачарой дорога оказалась перекрыта. Вверху по склону стоял экскаватор, и сбрасывал ковшом камни на дорогу. Склон осыпной, везде полно и других камней, и смысла этого я не совсем понял. Раз в 15 мин бульдозер счищал камни, и мы в этот момент проехали.

При повороте реки, рядом с пупырем, торчащим в лесу, и отвороткой слева от него, есть яблоня с вкусными яблоками. Почему я столь часто пишу о том что и где можно подклевать? Потому что дичка полезнее ведь ты ее ешь сразу же - то есть ни одного потеренного витамина, бесплатно, и почти всегда вкусно. А если не вкусно, сел и поехал искать что-нибудь еще. Для похода - идельная клетчатка! После начинается уже неописуемая красота. Снизу - каньон, на котором машины тоже останавливаются сфотографироваться.

Дальше наша дорога идет вдоль реки Ланджанури в очень крутом каньоне. Дорога выдолблена в скалах, во многих местах они нависают над дорогой - хорошо раньше была защищена Сванетия от незванных гостей!

Сверху - перед санкционированным камнепадом. Справа вдоль Ланджанури - в одном месте был странный акведук. Натянутый трос со шлангом до середины реки, из которого лилась вода, а ветер превращал ее в фонтан. До сих пор думаю, что это?

Потом дорога перешла на другую сторону каньона. На ней есть оборудованный родник - там мы набрали воду. Видели пару инжировых деревьев. Правда плоды еще не были поспевшими. Справа - стены, порой влажные от сочащейся воды, иногда мохнатые, а иногда превращающиеся в потолок со свисащими лианами.

Вскоре мы взобрались к плотине ГЭС, дальше дорога шла траверсом крутого склона, а ведь пора уже было ставиться на ночевку. Но вот дорога пересекает речку Хеличури, здесь уже гораздо ровнее, а главное есть тропа от моста к водохранилищу, по которой можно спрятаться от чужих глаз.

5 октября

Утром нас накрыл густой туман, об просушке палатки не могло быть и речи, промозгло, погнали дальше. Проехали все водохранилище, везде крутые берега, только в местах впадения речушек есть ровные места. В дер. Ладжана, там где вдхр уже закончилось, туман начал рассеиваться. Здесь мы переехали на другую сторону долины и полезли в перевал.

Ежики собрали вещи в узелки и скрылись в тумане.	Въехали в Ладжан, почему то я все утро вспоминала Гарри Потера и динозавров.

На мосту нас встречают фигуры медвей. И почти сразу, перед поворотом, родник. В Ладжане раздобыли виноград на перекус. Очень и очень вкусный.	Всюду влажные звуки. В тумане идут в школу и на работу, переговариваются за заборами, откуда журчат ручьи, и звенят коровы, направляющиеся на пастбище.

Трек у Украинцев шел не по основной дороге, а параллельно, но так как населенка все равно везде, а на асфальте трафик 20-30 маш/час, то я решил не заморачиваться и погнать по основной. На подъеме у заборов висит полно винограда, с Хванчкары мы его не видели. По поднятии вверх, назад открывалась широкая панорама водохранилища, над которым до сих пор висел туман, а на переднем плане виднелись развалины какой-то старой башни.

Если подъем был крутой, то окресности самого перевала пологи, и только перед с пуском в Цагери опять был крутой серпантин. А как он сурово смотрелся уже снизу! прям как на Ушбу лезть вверх! Здесь, у здания очередной перебросной ГЭС, мы нарвали грецких орехов, а работник оттуда вынес нам виноград)

Виды со склона: Хеличури, луга и горы, башни к которым можно добраться только пешком. И мост с еще одним скелетом башни. На серпантине на спуск уже в деревне есть еще гранаты. Асфальт на него положили недавно. Ух резкий!

Мы переехали через мост и двинули в сторону Лентехи. Ущелье реки глубокое, и постоянно петляет, все в осенних красках, красиво.

Лентехи это уже Сванетия, вот мы и добрались до нее! Надо бы теперь закупиться, но мы проехали чуть ли не весь поселок, а магазов я так и не заметил. Только строили везде хостелы. Спросили тогда у местных, и они нам сказали: "да вы что, вон только проехали магаз!" Но это были какие-то палатки-кладовки со скуднейшим ассортиментом. Но ведь это райцентр нижней Сванетии! А вот тут только такие "магазы" И цены везде были минимум в полтора раза выше чем в Кутаиси. Нам пришлось бегать искать рис в одной палатке, макароны в другой. А еще у них тут была центральная площадь с палаточками, в одной из которых нам сказали, что могут сделать яичницу. А сесть нужно было в какой-то закуток площадью 1,5кв метра. Но ничего, зато мы просушили спальник и палатку, разложив все прямо на площади.

На дорогу что-нибудь сыпет иногда. Дима даже оттаскивал большой сухой ствол.	Въезд в Линтехи. Здесь кстати есть музей. А мы искали магазины...

Мы выехали из Лентех, и буквально через несколько км асфальт закончился, все как и было написано в отчете Канищева. Но еще через километра 4 он опять начался, и лежал на протяжении нескольких десятков км, а это уже новые веяния... Трафик на дороге 5-10 маш\час.

На дороге часто стояли указатели на какие-то старинные церкви 10-12вв, но насколько далеко не указывалось. И только потыкав в карту, мы просекали, что ко всем им надо ладно еще ехать по горизонтали неск км, но и набирать надо метров по 300. "Трасса" шла прямо через поселки, сейчас тут была такая сельская идиллия с коровами и гусями, но уже скоро будет проложен асфальт...
И вот в деревне Текали мы увидели Сванскую башню в 20м от дороги. Конечно мы сразу подъехали к ней. У нее было окно-вход примерно на высоте 5м, рядом же стояла и лестница. Мы сперва для приличия обошли башню, увидели, что внизу никаких дверей нет, а потом подвинули лестницу "на место". Вверху была комната с каменным полом и лестница еще выше, там была комната с потолком из деревянного настила, но лесницы выше уже не было, из самых высоких смотровых окошек не посмотреть( Пока мы лазили, из соседнего дома вышла женщина, сказала, что это родовая башня ее дома. Она сказала, что раньше жила в Ушгули, но сейчас там такие толпы туристов, что она вернулась сюда.

Она сказала что рядом с ней в советское время был когда то универмаг...	И нырк:) И все-таки сваны дружелюбны, мы с тетей поговорили и я пообнималась.

Перед дер. Сасаши дорога долго шла по лесу, но после нее мы переехали снова на северную сторону реки, здесь долина расширилась и вокруг одни пастбища. Уже темнело, время ехать до следующего леса уже не было.

Закат сделал горы сизыми, стало зябко и сонно.	И, переехав на другую сторону долины, практически сразу встали увидев, блестящий знак.

Перед дер. Лекосанди можно было пройти по тропе на поляну, которая была над дорогой. И с дороги не видно, и от деревни нас редкий забор загораживал, и вид на горы!

Спальня и коридор в сторону Лентехи. И вкусные деревья на заднем плане.	Потому что форма их показывает, что они объедаются скотом.

6 октября

Утром мы проехали последнюю крупную "агломерацию" деревень - общину Джахундери. Здесь мы увидели как женщина доит корову, и конечно же сразу попросили купить молока. Она набрала в 1,5л баклашку и сказала цену в 5 лари - но сами виноваты что не спросили сразу про москальские цены. Дальше долина становится узкой, населенка практически исчезает.

Готовь сани летом. Или почему колесо изобрели не в первые века:)	Грунтовка вдоль Цхенисцхали постепенно забирала вверх.

По густому красивому лесу мы доезжаем до слияния рек Цхенисцхали и Корулдаши. Дальше дорога в Ушгули идет вдоль Корулдаши, но здесь есть массивный мост и чтобы дальше ехать вдоль Цхенисцхали. Мы решили перекусить в этом красивом месте, и тут нас догнала машина-пикап. Нас предложили подбросить до Цаны, на что мы конечно скромно согласились. Начали мы запихивать велы в багажник как сзади подъезжает УАЗ-буханка. Мы начали было расчищать ему дорогу чтобы он проехал, но он все равно остановился, зачем спешить? ) Тут же организовался стол, чача. Выпили за дружбу русских и грузин, за старые добрые времена СССР, когда все вместе были. Так ушла баклашка чачи, но потом появилась еще 5л бутыль вина...

Прихим перед мостом.	И сам мост - который явно недавно отреставрировали.

Прошло 1,5 часа, до Цаны было примерно 10км и 400м набора, время с проброской мы конечно не выиграли. Ну вот еще мин через 20 все было выпито и мы все-таки тронулись. Мужики ехали забирать родственников из Цаны в город, на зиму там никто не остается. Нас высадили у будки fast-food и мы покрутили выше. От Цаны открывается великолепный вид на Шхару, она очень контрастирует своей белизной на фоне желтизны осеннего леса.

В советское время здесь был ресторан. А сейчас вот эта будка.	Миновали еще отдельно стоящие дома, и опять начались луга.

Трава выше пояса, видно что сейчас тут никто не пасся. А ведь когда-то давно везде были стада. Нашли тут ролик о мужчине, которого держали сваны в рабстве 14 лет. Дима, ССЫЛКУ вставь пожалуйста!

Через полчаса мы добираемся до развалин альплагеря "Айлама". Сейчас здесь никого нет, только родничок с нарзаном, тут мы тогда и отобедаем. Вершина Айлама отсюда смотрится просто громадиной. Но Шхару отсюда уже не видно, ее закрывает Сванетский хребет, который нам сейчас надо переваливать. От лагеря начинается серпантин, который выводит в висячую долину Ласдилисгеле. Потом дорога перебирается на другую сторону речки и опять крутой серпантин.

Родник у дороги, видно что здесь часто останавливаются. А за ним развалины.	Мост. Когда-то здесь было много туристов, на каждом заезде получали значки...

Здесь мы увидели перевернутый автомобиль, кто-то не смог справиться с управленим на спуске. Дорога тут конечно с водотоками-промоинами, но на мой взгляд не такими уж глубокими. Людей не было, их увезла уже другая машина, хотя трафик тут с десяток машин в день.

Крутой серпантин в лесу, а это уже висячая долина.	Восхитительная!!!

Снежные горы становились все ближе.	А мы поднимались все выше.

Дальше до перевала уклон был уже не сильный, 3-4%. Нас пугали еще в Лентехи что на перевале может быть снег, да и у группы Томаса за неделю до нас тут была настоящая зима. Но сейчас перевал был полностью сухой. Ярко светило солнышко, название перевала Загар как бы намекало что можно позагорать. Однако температура вечером быстро стремилась к нулю, не расслабишься. Чуть южнее перевала стояла какая-то будка с антеннами, скорее всего вояки, но нас никто не трогал.

Перевал был плоским и широким, с едва заметным выкатом и скатом.
Начали спускаться к закату. Останавливаясь и оглядываясь на сказку.	А потом очутились в новой - разноцветной.

Вообще виды при подъеме на перевал гораздо лучше, чем на нем самом, все закрывают отроги. Но тем временем все темнело и холодало, пора было на спуск. Хотелось бы доехать до леса, чтобы спрятаться от дульника, да и дрова там есть, но лес рос только на южном борту долины, а мы ехали высоко над рекой по северному. Лес тут был совсем разукрашен в осенние цвета - много было деревев с полностью красной листвой. А вот с ровными местами напряженка, склоны крутые.

Знаю что вы меня простите, потому что виды были осенне-настороженные, в ожидании суровой зимы все живое хамелионило.

Тем временим машина в далеке собирала сено и уже ночью спускались вниз.	Холодный цирк слева с вытекающим ручьем. Воды мы уже набрали сразу после пер.

Но все-таки "островки" висячей долины нам встретились - здесь то мы и встали. Дров никаких мы так и не нашли, придется готовить на горелке. Вот только она что-то отказалась работать, хотя вроде только на калоше ее использовали, пришлось перебрать продуть. После этого пошла жечь нормально, а то уж мы думали без горячего ляжем спать, а за бортом то минусик.

7 октября

Утром нам пришлось померзнуть пока солнце не осветило нас, а это в глубокой долине произошло только в 9 утра.

Завтракаем наблюдая за рассветом, правда из палатки - так меньше дует)	Ночью еще одна сеновозка спустилась вперед нас - торопятся до снега.

До Ушгули оставалось рукой подать - и здесь мы снова увидели Шхару, прямо на пьедистале. Башен тут очень много, не то что в нижней Сванетии где-нибудь одна запряталсь и все - тут их десятки.

	Одни и те же места. Для кого то это неприступный Форт Боярд. А для кого-то деревня со свинтусами, коровами и лужами на дороге.

Что интересно, на башню на центральной возвышенности тоже можно залезть, лестница стояла. Тут же сидел художник и рисовал открывающийся вид на каменные строения Чажаши внизу. Так как было только полдесятого утра, то народу турья еще было немного, по башням кроме нас никто не лазил. Но конечно чувствуется что турбизнес здесь растет, ну а если скоро и асфальт проведут то и ваще пипец придет.

На этом пригорке была храмовая церковь, но зактырая.	Вид из башни. На третий этаж лестницы не было.

Вид еще на одну агломирацию, к которой уже проехали мимо.	А так как чувствовалась приближение баранов...

Пора было ехать. Но в результате мы просто спустились вниз с горк,и перешли через мост, и продолжили лазить. Заборы есть, но часть и отктытых дворов. У башни сидела бабушка в красном с собакой, смотрела за порядком, и грелась.	За мостом туалет - который стоит прямо над водой. Не знаю сделано ли это для туристов или так был изначально, просто снесло стенки или что-то типо того. Но он однозначно над рекой!

Есть табличка о музеи в ближней башне. Но он был закрыт.	Обратите внимание - у некоторых крыши из камней!

Просто домик со старой дверью. А еще есть таблички о том кто восстанавливает дома. В одном из домов явно новый настил. Кстати окошки только на втором этаже, а первый без них такой же.

И на последок из этих же застроенных 200 соток...

Поехали мы ниже, а нам навстречу ехали маршрутки из Местии с туристами. До общины Кала дорога идет в выдолбленной дороге в каньоне, здесь уже деревья растут по обоим стронам долины. В Давбери со сторны сванетского хребта спускается линия магистральной ЛЭП, теперь она будет портить вид до самой долины Мулхуры. Справа проезжаем очень красивую скалу Хвилиер, ну а чуть позже открывается вид на красавицу Ушбу. Вокруг лес, никакой населенки, и только гребаная ЛЭП идет прямо над долиной.

На пути даже была на стенде написана сказка. Про баранов.

Скорей всего от свинтусов дороги в поселок закрыты деревяшками.	Кала

Встретили французов на велосипедах с рюкзаками. Долгий им предстаит подъем.	ЛЭП пронизывает небо. Но электричества хотят все.

После Богреши начинается подъем на перевал Угыр. Туда придется ехать из-за каньона на Ингури, я думал перевал ничего особенного, ну 400м набора и ладно. Высоту бокового хребта можно было при подъезде увидеть, и она не выглядела внушающей. Однако путь на перевал казался очень долгим - столько витков серпантина как будто на Ушбу лезли. Их еще так много из-за того что уклон дороги очень мал 3-4%.

В Богреши хотели закупится для обеда, но цена удивила, купили только хлеб за 4 лари (Обычная цена 2 лари). В общем стоил в два раза дороже.	На подъеме был ветер, который нес пыль и листья с долины. Но серпантине от ветра защищают деревья. Но в просветах открывается еще раз долина.

На перевале стояла автобусная остановка, которая одновременно как часовенка. Здесь мы, защитившись от ветра, отобедали. С перевала на дороге уже лежали бетонные плиты. Причем состыкованы они были хорошо, проезжались без долбежки. На спуске прекрасные виды на долину Цанер и всю в башнях общину Мулахи. В отчете Канищева здесь была еще грунтовка, и они написали что им пришлось бродить речку Херажи. Что удивительно, у нас эта речка тоже текла поверх бетонной дороги! Но там все спокойно проезжалось в седле.

Где-то спускался ручеек из родника на спуске - там и набрали воды.	В этот день много фотографий домашних животных) Для городских в диковинку.

	Почему дали Ушгули статус наследия ЮНЕСКо - потому что сохранился сам ансамбль нетронутый... В долине реки Ценер есть и такие скалы - но увидеть их ниже не дает обрыв сразу за дорогой. Приятно, что спускаемся - вот только наверное стоило идти пешком по дороге, чтобы вдоволь насладится красотой. А мы лишь только оттормаживаемся чтобы не набирать скорость.

На въезде в Местиа находился Svaneti Museum, про него в LP было написано что он хороший, да и полицейский рядом стоял сказал что надо сходить, он на "10м месте в мире". Что за места не понятно, но мы все-таки пошли. И не пожалели! Я никогда еще не видел музеев, в которых освещение состояло только из направленного света на экспонаты, а все остальное было во тьме - смотрится очень эффектно! Здесь было столько золотых и серебрянных монет и утвари, и икон с очень яркими цветами - прям очень классно! Вот только через 40 мин нас стали выгонять так как в 6 вечера он закрывался. Вход стоил 5 лари.

На вьезде в Местия. Здесь парень отрывал плакаты с кандидатами на выборы. Отовсюду они наблюдали за нами. Их даже дали нам в руки! Но они даже на розжиг не шли, не горели.	Хотела поставить фото монет, но потом решила что это более красочно, прекрасный музей с отрибутикой. Один из залов так и остался на потом.

Поехали мы дальше в центр города, и он произвел удручающее впечатление - понастроено для туристиков всякого новостроя под средневековый город, все в магазах - такая участь ждет скоро и Ушгули... Все башни находились причем в стороне, в центре не было ни одной.

Пора было выдвигаться искать место ночевки - найти его очень трудно - долина крутая, все места покатые, а где ровно населенка. Но за Соли есть ровные пастбища ниже дороги, где мы и встали.

Добыли винограда, купили лепешки, там же залились водой и покатили на стоянку. Навстречу нам шли звенящие коровы. Место искали долго, тыкались, ездили, но в конце концов пристолись хорошо. Ниже дороги. Соседом оказалась корова, которая звонила ночью колоколом и иногда бормотала в своем загоне. А мы спали в своем.

8 октября

При солнечном свете стало видно насколько красива дорога - она идет высоко над рекой, открываются отличные виды на заснеженные вершины Сванетского хребта, а ведь из долины Цхенисцкали ничего подобного не было видно. Дорога в целом идет вниз и едется с удовольствием, трафик ~1 маш/мин. Вот только после Бечо по отчету Канищева должен был начаться долгий подъем. Нам сегодня по-любому надо стопить чтобы успеть на ночной поезд в Тбилиси, ведь до Зугдиди еще 120км, а хотелось бы еще и на море успеть в Поти.

И вот мы мы заворачиваем в боковую долину Бечо и видим красавицу Ушбу, утром она прекрасно смотрится без облаков. И тут как раз сзади нас догоняет пустой ЗИЛ-самосвал. Ну мы его и застопили, сказали что в перевал лезть тяжело, и водитель понимающе кивнул) Подъем оказался действительно долгий, 200м набора. Там, где он прекратился, водитель спросил нас: "высаживать ли?". Но мы сказали что и дальше поедем) Ехал он до Хаиши, последнего сванского поселения на дороге. До него около 50км, неплохо. Ушба быстро исчезает с горизонта, мы же опускаемся все ниже, хотя подъемомв на дороге тоже хватает. Впереди зато стал виден 4хтысячник Штавлери.

В месте, где дорога пересекает боковую речку Манишура, водитель нам сказал что можно к ней спуститься и там есть оборудованный источник Нарзана. Он сказал что знает много источников в Сванетии, но этот лучший. А не зная о нем, никак его и не заметишь - никаких указателей нет. Тут стоит какая-то кафешка, и нужная тропа начинается за ней. Понабрали воды и поехали дальше. Но не проехали мы и 3х километров, как водитель остановился недалеко от кафе Нодаши, и сказал что пора бы нам поотдыхать! Я ему тогда сказал что мы спешим, и тогда вылезем поломим сами, но он тогда сказал ладно поехали. Так мы добрались практически до самого Хаиши. Но примерно за 2км до него наш водитель встал на стоянку-съезд на обочине, и сказал что дальше не поедет, будет отдыхать. Я так понял что он обычно всегда этот маршрут проезжал за более долгое время с отдыхами, а тут нас он довез очень быстро, и его не поймут родные в поселке, почему раньше так долго ездил?
В Хаиши мы увидели что продают хачапури, а оказалось что это не хачапури (с сыром), а с мясом. Купили мы их заценить, но они оказались очень острые! Это последний поселок Сванетии, везде в ней продают главный "товар"- сванскую соль. Хотели мы было ее здесь купить, но решили что возьмем на рынке в Тбилиси. И это было правильное решение - она там стоила раза в 3 дешевле.
Дорога здесь уже идет в глубокой долине, горных вершин не видно. Только частые неосвещенные тоннели на дороге. Вскоре мы замечаем какие-то инженерные сооружения на реке, а потом увидели и уходящий в скалу тоннель прямо от дороги. Ну мы конечно туда слазили, а туннель потом разветвлялся на множество других. Их здесь была целая сеть, сверху во многих местах сочилась вода, и грунт на "полу" превратился в говнище, так что очень далеко мы не полезли. Дома я уже выяснил что это все относилось к недостроенной Худонской ГЭС. Буквально сразу же за ней началось водохранилище Ингурской ГЭС. Оно началось резко - перестал быть слышен шум реки, а на воде, там где закончилось течение, было огромное скопление из плавающих стволов деревьев. Дальше дорога теперь шла без сброса высоты, и на удивление, силыных спусков/подъемов не было. Только большой обезд в месте впадения притока Хубери. Но после него мы застопили машину, которая довезла наши велы до Джвари. Хотя от Худони надо было и самим доехать, там на спуск, и главное дорога идет по хребту между каньонами Ингури и Маганы, очень красиво.

После Хаиши нарвали вкусных яблок унять жар во рту, хорошо помогли.	А потом и инжира, который рос у дороги. С отбойника до него можно дотянуться.

По автомобильной дороге встречались группы мальчишек - они бежали.	Наверное уроки физкультуры.

С Джвари до Зугдиди дорога идет на спуск, только пару небольших подъемчиков встретились, мы думали тут кого застопить, но вкрутили сами за 1,5 часа. В этот день в Грузии были выборы. Мы проезжали многие избирательные участки, и что можно было у всех их увидеть? Был уже поздний вечер, и возле участков толпилась масса народу и отмечала это дело. Выборы-выборы, но как здесь это единит людей, не то что у нас - сбегали проголосовали и обратно домой. Мы ехали всего в паре км от Абхазии, но никакого усиленного военного присутствия не ощущали, не то что рядом с карбахом.

В Хубери было промозгло, бегали мурахи, пока не вынурнили опять на дорогу.	Внизу началась практически сплошная населенка. И ощущения близкого моря.

В Зугдиди мы быстро поехали на вокзал, до поезда было еще больше 2 часов, но плацкартных билетов не было, только купэ полно. А на вопрос провоза велов нам сказали идти с проводниками договариваться. Проезд стоил 20 лари, за велы сказали еще по 5. Оставщееся время мы поехали посмотреть город, раз на море уже не успеваем. В OSM тут были помечены дворец Дадиани и ботанический сад.

В парке стоят стенды, про историю возникновения музея и батанического сада. Вообще из-за выборов весь город на подъме. Ездили покругу машины с поднятыми флагами. Все гудели и всячески отмечали значимое событие. Вино смогли купить только в бутылке, чем возмутили проводника: "Только туристы из бутылок пьют!"

Потом закупились фруктами по нормальным грузинским ценам, продавщица нам тоже сказала что в Сванетии все очень дорого. В поезде велы поставили в нерабочий тамбур, хотя наверное можно было и в проход ставить, в нашем купэйном вагоне ехало всего 6 чел. И так во всех 4 купэшках, а плацкартный вагон был только 1.

Где то нашли лунный пейзаж. Освещение постоянно меняло цвет.	А мы поехали, перезванивая брусчаткой под колесами, на поезд.

9 октября

Конечно удобно что поезд шел всю ночь, и мы как раз поспали, но с другой стороны, расстояние всего около 300км, вот такие скорости на ЖД-дорогах Грузии. По приезду мы пошли скорее на рынок пока утро, но Лёша помнил с прошлого раза что надо покупать все не на центральном рынке у вокзала, а у того, что на метро Самгори, погнали туда, предварительно поменяв деньги у вокзала по цене 37 лари за 1 тыс руб. На рынке проторчали долго, набрали вагон чурчхелы, но с ней в итоге дома случилась подстава. Если при ее изготовлении орехи плохо просушили, то она заплесневеет и достаточно быстро - буквально через неделю. А как распознать ее при покупке мы так и не поняли, в итоге четверть от купленного пришлось выкинуть дома( Так что надо быть осторожным. 

Прибыли в Тбилиси.	Персонажи Кин-дза-дза режисера Георгия Данелия, родившегося здесь.

Хотели потом оставить велы у полиции, чтобы сгонять в центр налегке. Мы же читали что в Грузии полиция всегда готова прийти на помощь. Но нет, нам сказали что тут не стоянка, послали искать парковку. Мы продолбали на ее поиски полчаса, плюнули и поехали так. Но потом мы нашли будку сторожей какой-то стройки, они нам сказали что можно скинуть им рюкзаки, сказали только до 10 вечера вернуться.

Красивая архитектура. Пешеходный мост, который под дорогой. Так и не заметишь. Вообще старый и красивый город. Мне очень понравился.

Случайно наткнулись на музей под открытым небом. Вообще в Тбилиси много разных помятников головам, велосипеду, читающему с вином мужчине и других. Разных стилей советских и современных. Мы зашли в инфоцентр, взяли карт, попили из фонтанчика и поехали кататься по основным улицам.

Неровно я дышу к колодцам, посмотришь на него, и точно знаешь город нахождения.	Парк развлечений на горе, и к нему и крепости ведет подъемник.

Люблю когда мило рисуют на заборах.	Это обычно интереснее и безопаснее для кармы, чем когда пишут)

Уутром здесь было пустынно, а сейчас очень много народа. Но почта уже закрылась.	Внутренний дворик с реставрирующейся церковью. Очень милый и ухоженный.

Дома рядом с блошинкой на Сухом мосту. Правда там оказалось все только для туристов втридорого.	Вот это я понимаю размер болкона. Эх мне бы такой...

Или мини балкончики. Колонны. Стиль ампир.	Мы решили съехать с главных улиц. И посмотреть задворки. Они прикрасны.

Настоящий старый Тбилиси. Практически в каждом городе есть подобные места.	Ребята пронеслись мимо такой красоты - пришлось их возвращать.

Так от дерева перешли к металлу. И поехали в старый город к театрам...Напоминает любимую Одессу. Тбилиси наверное стал еще одни городом куда хочется возвращаться и возваращаться. Люди и настроение сыграли свою роль. Списибо всем грузинам за гостепреимство, Диме и Леше за компанию! Было круто!

Улочка с ресторанчиками по одну сторону. И опять восхитительные балконы.	И с цверквями по другую.

Город начал погружаться в сумерки, и тут и там загорелась огонечки. Леша прочитал во сколько начнется кукольное представление. Мы попали как раз в тот день, когда оно должно было быть. И мы, смотря на время, еще чуть-чуть катнули.

Огонечки были даже такими потрясающими воображение. Это пешеходный мост через Куру. Часто встречаются палатки с чурчхелой - но она тут стоит раза в три дороже чем на рынке. Но туристы все равно покупают. Много ресторанчиков - люди приехали отдохнуть. Может быть на выходные, а может быть и на весь отпуск. В Грузии только только отменили визы россиянам. Но как нам сказал водитель пикапа, грузинам все еще нужно оформлять бумаги для вьезда в Россию. Надеюсь и для них все отменят. А так как он рассказывал в советское время - все часто ездили друг другу, как будто и нет никакой границы. Да и на самом деле не было. Огромная странна раскололась, теперь много сверкающих граней...

В старом городе произошел единственный неприятный инцидент за всю поездку - у меня чуть не сперли вел. Произошло это очень дерзко. Уже стемнело, я и Ксюша пошли осматривать храм в старом городе а Лёша остался с велами. Мы их поставили у стены в ряд, Лёша смотрел карту в навигаторе и вдруг услышал как кто-то поехал на веле. Он сказал чуваку что-то типа "да ты ох..ел?" А тот еще дерзнул что это мол его вел! Но Лёха догнал его и отбил вел. После этого мы с велами чуть ли не в обнимку ходили, но это не надолго, пора было уже ехать в аэропорт.

Забрали велы, один из охранников даже прослезился, такие душевные люди. Купили еще фруктов и оставили крупы ларечнику - так он еще в два раза нам еще пакет собрал и не дал отказаться! А потом начался квест впихнуть не впихуемое.

Вот так бывает.Туристические места притягивают легкую наживу.

И напоследок: страна нас порадовала и старыми друзьями. По велам нас вычислила Лена Власова, оказывается она с лета здесь водила людей в горы. Неожиданная встреча! Нас угостили вином и адресами недорогих бань, но мы торопились. Рассказала, что куклы не выходили с балкона давно, и сегодня была примьера после ремонта... В Грузии мы были желанными гостями!

Ну раз уж встпомнила о банях. Тбилиси появился как оздоровительный курорт. Мы не успевали в них, но заглянули в одно окошко. Там была ванная, голубая плитка и мужик)	ручная кладь

Хороший сайт о достопримечательностях Грузии, почти везде ссылаюсь на него в описаниях:http://travelgeorgia.ru/

Выводы

Грузия - прекрасная страна, но планировать маршруты с большими километражами здесь наверное не стоит - здесь есть столько всего что посмотреть, и конечно же такое гостеприимство и радушие Грузин!