ОТЧЁТ

о велосипедном спортивно-туристском походе по западной и южной Монголии,

совершённом с 27 июля по 25 августа 2014 года

по маршруту: Ташанта – Кок-Эрик – оз. Их-Хог-Нур – оз.  Хурган-Нур – Буянт – оз. Том-Нур – оз. Дуро-Нур – Кобдо – проброска – Ба-Цаган – Шинэ-Джинст – оаз. Дзулганайн-Гол – Гурван-Тэс – Ноён – Сэврей – Хонгорын-Гол

Руководитель группы: Гришин Дмитрий Викторович

 

Фотографии Димы

Фотографии Сергея

Фотографии Насти, ЖЖ

CХЕМА МАРШРУТА

мaршрут

Звёздное небо. Над юртою дым.
В юрте все спят. Хорошо сейчас им.
Ближе к утру, где стоит наш ночлег,
Выпадет снег.

Сколько про горы стихов не болтай,
Как же прекрасен Монгольский Алтай!
Реки, озёра и белый ледник,
В горы проник.

В летней Москве остаются друзья,
Всех, к сожалению, в поход взять нельзя.
Мы будем думать в походе о вас,
Помните нас.

Горы и степи, гобийский песок,
Нам предстоит автономный бросок.
Солнце и ветер, пустынный пейзаж,
Это путь наш.

Климат в Монголии очень суров.
Где саксаул, где вообще нету дров!
Топливо к печке оставил нам як,
Тлеет кизяк.

Смело спускайся в глубокий каньон,
Если надёжный с тобой компаньон!
Четверо девушек, трое мужчин,
Мчатся с вершин.

Тихие улицы, тени домов,
И атмосфера московских дворов,
Будет в походе нам снится не раз,
Помните нас.

Горы и степи, гобийский песок,
Движемся дальше на юго-восток.
Солнце и ветер, пустынный пейзаж,
Это путь наш.

Летние пастбища. Множество юрт.
Блеют бараны и сушится курт.
В юрту хозяева нас пригласят,
Всех угостят.

Пыльные бури пойдут в октябре,
В юрте сыграют гостям на домбре.
Тягу к походам увидит в глазах,
Старый казах.

В рыхлый песок саксаульник залез,
Мы вспоминаем Мещёру и лес!
Песни, костёр, взгляды дружеских глаз,
Помните нас.

Горы и степи, гобийский песок,
Едем последний маршрута кусок.
На горизонте мерцает мираж,
Это путь наш.

В Гоби дороги совсем не легки,
Едешь по бэлю, по руслу реки.
Ветер с песком заметают следы.
Нету воды.

Там, где когда-то синел океан,
Ветер нанёс музыкальный бархан!
Реки песка по бархану польют
И запоют!

Время идёт. Не во сне - наяву,
Скоро мы снова увидим Москву!
Ванная комната, мягкий матрас,
Помните нас? :)

Горы и степи, гобийский песок,
Вдруг превратятся в московский лесок...
Улицы, скверы, консьержка, этаж,
Путь домой наш!
Путь домой наш!

Ольчев С.

Первая часть маршрута - схема маршрута на 5км карте, и высотный график:

Вторая часть маршрута - схема маршрута на 5км карте, и высотный график:

СОСТΑВ ГРУППЫ:

  Фамилия, имя, отчество
Г.р.
Туристская подготовка
Обязанности в группе
1

Гришин Дмитрий Викторович

1980

5ВелР Тибет

Руководитель

2

Ольчев Сергей Иванович

1985

5ВелУ Тянь-Шань

оператор, реммастер

3

Казакова Ксения Андреевна

1987

5ВелУ Тибет

летописец

4

Крылова Ксения Ивановна

1989

4ВелУ Казахстан

Финансист

5

Базильян Вадим Игоревич

1984

4ВелУ Казахстан

завснар

6

Шарибжанова Анастасия Мнировна

1984

4ВелУ Тибет

Завхоз

7

Коногина Наталья Сергеевна

1985

4ВелУ Казахстан

Медик

 

 

График движения

Дата
Дни похода
участок
Километраж
чистое ходовое время Средняя скрость
27.07.2014
1
Ташанта-дол. Р. Юстыт-Ташанта
40,6
2 часа 52 минуты 14,1
28.07.2014
2
Ташанта-Цган-Нур-пер. пер. Хойлогийн-Даба
93,54
7 часов 08 минут 13,1
29.07.2014
3
м/н-р. Согог-Гол
65,8
5 часов 54 минуты 11,1
30.07.2014
4
м/н-Кок-Эрик
72,78
5 часов 2 минуты 11,6
31.07.2014
5
м/н-верховья Их-Ойгорын-Гол
49,3
5 часов 43 минуты 8,61
01.08.2014
6
м/н-гора Шивет-Хайрхан
38,78
4 часа 37 минут 8,3
02.08.2014
7
м/н-оз. Онхотын-Нур
80,18
7 часов 17 минут 11
03.08.2014
8
м/н-горы Сэргэ-Дзурх-Ула
90,78
7 часов 58 минут 12,22
04.08.2014
9
м/н-оз.Хара-Нур
62,4
7 часов 09 минут 8,66
05.08.2014
10
м/н-Буянт-р. Умнэ-Хулцот-Гол
63,5
6 часов 03 минуты 10,4
06.08.2014
11
м/н-Толбо
78
5 часов 58 минут 13
07.08.2014
12
м/н-Кобдо
81,59
6 часов 46 минут 12,09
08.08.2014
13
проброска
9
 
09.08.2014
14
проброска
4
   
10.08.2014
15
Ба-Цаган-хр. Баян-Цаган-Нуру
58
6 часов 31 минута 8,8
11.08.2014
16
м/н-Шинэ-Джинст
89
5 часов 51 минуты 15,2
12.08.2014
17
м/н-Бэль Баян-Булгийн-Тал
91
6 часов 50 минут 13,3
13.08.2014
18
м/н- оазис Зулганай
60
5 часов 40 минут 10,5
14.08.2014
19
м/н-ущ. Хермен-Цав
29,23
4 часа 37 минут 6,3
15.08.2014
20
м/н- оазис Зулганай
32,43
5 часов 26 минут 5,9
16.08.2014
21
м/н - род. Наран-Дац
55,93
6 часов 33 минуты 9,1
17.08.2014
22
м/н - Гурван-Тэс
90,13
8 часов 05 минут 11,1
18.08.2014
23
м/н - бригада Баясах
68,2
7 часов 32 минуты 9
19.08.2014
24
м/н- Ноён- пески Джарангийн-Элс
70,8
6 часов 18 минут 11,2
20.08.2014
25
м/н-Севрей- пески Хонгорын-Элс
57,8
6 часов 11 минут 9,3
21.08.2014
26
пески Хонгорын-Элс
36
4 часа 14 минут 8,5
22.08.2014
27
выброска Далан-Дзагад-Улан-Батор
   
23.08.2014
28
Улан-Батор
36,7
2 часа 53 минуты 12,7
24.08.2014
29
Сухэ-Батор-Кяхта-Наушки
62,1
4 часа 12 минут 14,8
25.08.2014
30
Слюдянка-Хабартуй-Слюдянка
51,5
5 часов 6 минут 10,1
ИТОГО    
1719,07
   

 

ПОДГОТОВКА К ПОХОДУ

Я уже ездил в Монголию в 2008 году, когда мы ее пересекли с севера на юг. Тогда мы очень классно проехали множество климатических зон - от Саянской тайги через лесостепи до путыни Гоби. Но оставалсь неувиденной огромная териитория Монгольского Алтая, до которого было далеко. Забрасываться туда нужно через наш Алтай через Ташанту по Чуйскому тракту. Забрасываться туда хотел сперва на 2х автобусах, но потом нашел инфу что автобус до Кош-Агача может быть отменен. Стоимость проезда на автобусах с уплатой за багаж составляла бы примерно по 3 тыс/чел. Решил тогда расспросить почем же забросят турфирмы. Александр из АлтайТурСервиса предложил довезти за 24,5 тыс. Это получалось не сильно дороже автобуса, поэтому решили поехать на нем. Но когда он узнал, что мы прилетаем в аэропорт, а не приезжаем на вокзал, то увеличил цену до 26,5. Это меня крайне возмутило, по карте расстояние между аэрп и вкз 18км, по сравнению с 1тыс км до Ташанты это ничто. Но на это он говорил только что в аэрп поедет по объездной дороге, и там длиннее, чем на вокзал. Ниже чем за 26 тыс он успупать не хотел, пришлось согласиться. Ну и с такой долгой заброской ехать меньше чем на мес не логично. Так что собрали команду и начали готовиться. Я все пытался сперва придумать маршрут после Алтая дальше на юг, чтобы тоже увидеть как все сменится пустыней. Но что-то по фоткам те места были достаточно унылые. Но еще по походу 2008 года у меня сидели занозой 2 невыполненных цели в Гоби - место раскопки динозавров экспедиции Ефремова и ур. Хермен-Цав - "самое лучшее место в Гоби". Линейным маршрутом до туда с Алтая даже за месяц не доехать, да и автономность Гоби западнее Зулганая настораживала. Так что решил тогда что лучше сделаем мы проброску, и посмотрим те места в Гоби, чем опять так и застрянем "на пути к...". Проброску будем делать от Кобдо до Баян-Цагана, еще по 2008году я помнил, что скорость передвижния машин-буханок по монголии 600-800км день, так что наши 800км чуть больше чем за сутки мы должны были преодолеть. Выбрасываться я хотел из Далан-Дзагада сперва на Улан-Батор - из любого областного центра всегда идет трафик в столицу. Из У-батора очень дорогие авиабилеты - 23-25 тыс, а из Иркутска они стоили 8-9тыс. Поэтому я решил что мы, также как и в 2008м, поедем улетать в Россию. Из Батора ходит ночной поезд к границе, а из Наушек ходит поезд на Иркутск. Они стыкуются с разницей в 10 часов, и за это время хотелось бы посмотреть на древний город Кяхту, ну и перед вылетом можно искупаться в священном Байкале.

По району походы были найдены отчеты - на Монгольский алтай - Хомячкин пешеходный 5кс и велосипедный Гольдберга, а на пустынный участок - отчет Леснянского. Из них самый полезный оказался последний, хотя в нем и есть "работа на публику". В отчете же Гольдберга говорилось что по Монголии не интересно кататься на велосипеде из-за огромных расстояний и монотонности ландшафтов. Но я подумал что они такой вывод сделали из-за скучного построения маршрута по трассе. А вот из отчета Хомячкина я прочел что очень тяжело пройти реку Цаган-Гол вброд, пришлось тогда брать с собой веревку на всякий случай.

Визы делали через турфирму Легенда-тур, но как только мы вернулись из похода их отменили)

Этот поход был первым, где я вообще решил не брать горелку, уже сколько раз возили ее "про запас", но всегда можно было обойтись без нее. В пустыне нам бы пришлось возить с собой по очень много воды - до 16литров на чел. Соответственно было максимально облегчено все снаряжение. Палатки 2шт Пик-99 3-1 по 2,1кг. Спальники взяли спарки-трешки по 2кг. Котелок один алюминиевый на 3,5л, который четко входил по диаметру в печку с зазором 5мм. Для защиты от перегрева в пустыне одежду взяли светлых цветов.

Описание прохождения маршрута

 

26 июля

Прилетели в аэропорт Новосибирска, и нас сразу же обступили таксисты. На вопрос: за сколько они нас довезут до Ташанты, нам сказали - 20 тыс. Это было сильно ниже предложения Александра из АлтайТурСервиса за 26. Я решил тогда выбить скидку у него, все-таки он приехал с Бийска. Он, конечно, воспринял все это в штыки, но все-таки сказал, что хорошо - за 20. Новосибирцы уже предлагали скинуть и до 19ти, но мы все-таки поехали с Александром.

Так что мы поехали сперва по объездной дороге чрез ГЭС, а потом уже по Чуйскому тракту. Нам его придется проехать практически от самого начала до конца. Незадолго до Бийска мы заехали на заправку. Водила нас высадил, как по правилам, а после этого проехал мимо и помахал мне рукой, мол, подойти. И начал впаривать, чтобы заплатили 26, или же он уедет с нашими велами. В принципе ничего другого от этого быдла ожидать и не следовало, надо было все-таки ехать на новосибирцах за 19, а не на этом ублюдском АлтайТурСервисе. Но это будет опытом на будущее в таких делах. Пришлось отстегнуть всю деньгу, и нарушить принцип "утром стулья, вечером деньги", а ведь могло обернуться тем, что этот черт высадит нас где угодно и скажет, что дальше не поедет. Ему-то похрен, деньги-то уплочены. Именно такая ситуация была у нас при заброске в Монды в 2006м. Но этот-то довез, даже дал закупиться продуктами в Горно-Алтайске.
В Ташанту мы приехали, когда было уже больше часа ночи. Ночью граница, конечно, закрыта. Но я сходил туда, и оказалось, что она не работает и в вск - вот это подстава. Пошли тогда ставить палатки - прямо в 10м от тянувшейся колючки.

 

27 июля

Утром спали-высыпались дольше нормального времени подъема. Потом собрали велы после долгого трансфера. Я все изучал карту в поисках чего же здесь можно посмотреть и решил, что мы поедем в сторону Тувы, как ездил Кондрашов в 2013м.

Мы поехали в долину р.Юстыт, в которой было большое количество юрт. Хотелось ехать, не бродя речку. Но по нашему берегу впереди был подъем на небольшой перевальчик Созонту да и колючка там приближалась все ближе. Поехали тогда на брод.

Долина р. Юстыт самодельные мостики
пер. Созонту

Приблизились к реке и увидели, что здесь созданы самодельные мостики из всяких железяк, по которым можно было перейти речку, не замочив ног. Мостик выводил практически прямо на юрту. Женщины, что сидели у нее, нам сказали, что давно наблюдают за нами - как мы корячимся, поэтому пора бы нам и кумыса хлебнуть!

  кочки от вытаявшей вечной мерзлоты

От такого отказаться, конечно, невозможно. Через некоторое время нас спросили: «Ну как? он 12 градусов.» Я сперва подумал, что это сказали про температуру, но это было не про нее) Оказалось, что это была семья казахов, и все юрты, что здесь стоят, тоже казахские. Да уж, столько раз был в Казахстане, и там уже никто в юртах не живет, а тут наоборот.
На вопрос, что же нам посмотреть съездить, нам предложили доехать до оз. Кандыктыкуль. Хорошая дорога туда идет чуть выше от реки вверх по долине. На ней встречается множество курганов-захоронений и священных камней.

скифские захоронения  

Мы доехали до "перевальчика" у слияния рек Нарын-гол и Богуты и повернули обратно, так как день уже клонился к вечеру и до озера мы бы уже никак не доехали. На обратном пути в закатном солнце красиво смотрелись Чуйские хребты, где мы лазили в 2009м году.

Обратно мы так и не свернули с хорошей дороги к юртам, где бродили, и дорога привела на брод. Он простой из 2х рукавов. Дальше дорога идет тоже хорошая.

  Мечеть в Ташанте. В Курайской степи и Западной Монголии живут в-основном казахи


В сумерках уже вернулись к погранпосту, тут уже выстроилась хорошая очередь. Хорошо, что перед тем как уезжать, я забил наше первое место, договорившись об этом с одиноким на тот момент грузовичком.

 

28 июля

Утром очередь стала уже совсем большой. Нас стал расспрашивать какой-то чувак на джипе, куда ж мы едем. Как я понял, он был вроде гида. Он сказал, те места, куда мы собираемся - самые сложные, что можно придумать; а еще он сказал, что туда нужен погранпропуск. И Кок-Эрик - это не поселок, а погранчасть.
Таможенники по поводу проезда границы на велах ничего против не имели. Спросили только, знаем ли мы, что перед монгольским КПП будем 20км дороги вверх. Но это не 70км, о которых я читал в старых отчетах. Сейчас мы спросили многих людей, и нам сказали, что до монгольского погранперехода 23км. Откуда же цифра 70км в тех отчетах? Скорее всего - это можно объяснить тем, что раньше погранцы там стояли в Цаган-Нуре, а сейчас его построили гораздо ближе к границе. Главное успеть пройти оба пункта пропуска до закрытия, иначе придется повторять все заново. Ну, уж 23км-то мы проедем, тем более перевал всего с 400м набора по асфальту. Мы взяли подъем чуть больше чем за час. На самом перевале опять шлагбаум и проверка штампов в паспорте. А дальше указатель «Монголия» и грейдер на спуск. Виды с самого перевала - голяк - ни леса, ни снежников, только скотовытоптанные склоны. Перед въездом на погранпереход нас отловила монголка и сказала, чтобы мы сдали по 50руб на "дезинфекцию". Дезинфекция заключалась в том, что она небрежно побрызгала на колеса какой-то хренью из поливалки. Немного было ссыкотно - не разъест ли это алю, но все обошлось. На КПП нужно было заполнить декларации, где мы вписали, что въехали на велосипедах, а в качестве их идентификации указали названия фирм-производителей рам.

За шлагбаумом нас сразу же обступили менялы, они предложили курс 50 тугриков за рубль, и 1700 за доллар. Это очень хороший курс, и менять лучше с запасом здесь, так как проблемы с обменом денег тут могут встретиться на каждом углу. Мы их тоже расспросили про погранцов и пропуска, и они нам подтвердили, что да, их нужно получать в Цаган-Нуре. Я не планировал заезжать в поселок, хотел ехать вдоль границы практически сразу за погранпереходом. Когда мы ездили в 2008г у Монды, то никаких погранзон и застав в Монголии не было и в помине. Но может времена поменялись, да и тут рядом землехапуга Китай, так что решил, что лучше мы доедем до Цаган-Нура. Дорога - сперва тот же грейдер, только он уже более разъезженный и мерзкий. Но, как часто в Монголии,- рядом накатаны параллельные грунтовки.

Примерно на полпути до Цаган-Нура дорога становится асфальтовой, нам уже говорили об этом водители на границе. Дорога очень хорошая, сразу такой контраст с грейдером. Первые км по Монголии, а мы уже встретили асфальт, а ведь в 2008м у нас его не было на протяжении всех 1500км похода...
На въезде в Цаган-Нур мы повстречали мотоциклиста, который сказал, что покажет нам путь к "армии". Там у нас собрали паспорта, спросили: "В Таван-Богд?". Я хотел было показать по маршрутке куда мы едем, перечислял горы, но военный понял из всего этого только Таван-Богд. Мотоциклист, что нас сопровождал, больше понимал по-русски. Он через несколько мин вышел, спросил на сколько времени нужен пропуск, на неделю устроит? Я пытался объяснить, что да, но только чтобы дату начала перенесли на пару дней, пока мы до туда доедем. Но все равно нам вынесли пропуск, в котором дата начиналась с сегодняшнего дня. Что-то переделывать тут уже бесполезно, уровень взаимопонимания практически отсутствует. Но теперь если вдруг что, будем говорить что мы заехали ведь сюда, а что не так написали, то нас не поняли. Нам сказали сдать за пропуск по 5000тугриков, но потом сказали что и рублями можно.
Мотоциклист пригласил к себе на чай, он оказался тоже казах. Туда же пришел какой-то его родственник, который нам принес маленький флаг Монголии, вроде как, чтобы мы с ним ехали. Мы подарили хозяевам открытку с видом Питера, которые припасла Настя. Когда мы выходили из дома, тот парень нам сказал, что тот флажок стоит 20тыс тугр, на что мы, конечно, ответили вежливым отказом.

Цаган-Нур  

Тут я стал думать, как же ехать дальше - возвращаться по той же дороге очень не хотелось, да и по плану мой трек у границы проходил по множеству рокадных перевалов. Какие там виды мы уже на границе насмотрелись, так что тратить зазря силы очень не хотелось. Поэтому я решил, что мы вернемся на 8 км по асфальту до боковой долины Хангийин-Гол, а там через пер. Хойлогийн-Даба мы проберемся в долину Согон-гола. В долине у воды было огромное количество юрт. К нам отовсюду бежали дети, собаки. Тут даже сложно остановиться на передых, так как сразу же обступят со всех сторон. Мы остановились только у поворота в долину Дзагийн-Гол. Там не было воды, соответственно и юрт. Но пока мы перекусывали, к нам из последней юрты все равно пришла бабушка с детьми и принесла целый таз кумыса.
Дальше нас ждал плавный подъем на перевал. Уже вечерело, но вокруг нигде не было никаких дровин или обломков досок. Ведь даже вчера у границы в степи мы спокойно нашли, что сжечь в печке, а тут местным самим нужно позарез топливо – они, получается, все сами собирают. Вскоре впереди показалось пустое зимовье, и я решил свернуть туда - проверить на предмет бесхозных деревяшек. И оказалось, что там были раскиданы обломки вокруг! Нам для готовки этого хватит.

подъем на пер. Хойлогийн-Даба  
на перевале на спуск

На перевале мы были уже в 8 вечера, там открылся жуткий мордник. Надо было быстрее спускаться до воды и вставать на ночевку. На спуске у меня случился прокол, причем на месте с очень сильными порывами ветра, который швырял пыль в глаза - очень мерзко.
Долина внизу оказалась тоже безводная, но в стороне виднелась юрта, к ней тогда и поехали за водой. У них был неглубокий колодец, воды набрали. Рядом стоял выложенный из камней загон для коз. Я спросил можно ли за ним поставить палатку, так как ветер был очень сильный и холодный. Нам, конечно, разрешили это сделать, а потом позвали на чай в юрту, после чего ужин было делать уже совершенно лишним.

 

29 июля

Утром непогода долго не хотела уходить, часто поливал дождь. Но потом стало проглядывать солнце, и мы стали собираться. Ветер так и не стих, и на завтраке так и норовил задуть всякую пыль и грязь везде, где только можно.

Наконец мы выехали вниз по ур. Урэгту. Судя по количеству юрт, здесь есть только редкие колодцы. Из-за ветра вокруг стоит пыльная дымка. Вскоре долина опять сужается, и после теснины мы спускаемся в долину реки Билугийн-Гол. Здесь уже есть вода и зеленая трава. Чуть дальше мы увидели обо с синими лентами на склоне. Пошли туда и увидели родник с минерализованной водой.

по ур. Урэгту пыльные шквалы
зелень у родника


Впереди уже виднелась широченная долина Согог-Гола и поселочек Улан-Хус впереди. Дорога вела прямо в него, и целый км нам пришлось ехать по ней, пока не подвернулся поворот направо. Ветер стал боковым, скорость немного возросла. К сожалению, на этой дороге часто стала попадаться гребенка, нужно было постоянно перескакивать на параллельные грунтовки. В долине очень красиво, видно то далеко. Сзади проглядывает из под облаков заснеженный Хунгуйн-Нуру. Вокруг не так уж много юрт, а за поселочком Ойгур следы людей практически полностью исчезают.

долина Согог-Гола в Монголии ПРИДЕТСЯ полюбить гребеночку

Уже вечерело. Я хотел встать на берегу Бой-Бурганы-Гол, но из ехавшей навстречу машины нам сказали, что воды там нет. Зато она точно есть в Согог-Голе. Наша дорога уже на 1,5 км отошла от реки, и переться напролом туда не хотелось. Я все высматривал какие-нибудь зимовья там, к ним же должна была вести дорога, но тщетно. Тем временем уже начало смеркаться и пришлось ехать к речке напролом, на что у нас ушло 20мин. Здесь есть кустарник, за которым можно поставить палатку, защитившись от ветра. И были и сухие водотоки, где мы поставили печку и кухню. С другой стороны реки в темноте начали светиться огоньки у зимовий. Значит, они обитаемы и должна же где-то быть здесь дорога.

 

30 июля

Утром дорога все равно не нашлась, и пришлось опять крутить по целине до дороги. Широкая долина заканчивалась небольшим мелкосопочником, где дорога раздваивалась.

  подъем на пер. Хух-Хутелийн-Даба

Налево шла в пос. Джалгаз-Толгой. Нам же туда крюк не надо было делать, и мы поехали направо, на пер. Хух-Хутелийн-Даба. 200м набора на него очень плавные, уклоны 1-3%. Потом дорога возвращается к речке Ойгор-Гол, где опять стали попадаться юрты. Погода опять не балует - холодный ветер с частыми зарядами дождя и снега. Но хорошо, что хоть циклон не завис тут.

  возвращается к речке Ойгор-Гол

Дорога дальше уходит от Ойгор-Гола к Хара-Джамат-Гол в объезд каньона на первой речке. Я же надеялся, что там есть какая-нибудь тропка в каньоне - все лучше чем набирать на перевал 320м. Но ничего подобного не оказалось - хоть вначале и шли в ту сторону колеи, но буквально через 200м они потерялись. Едем тогда в объезд, где выходим на изначальный мой трек. Отсюда уже виден хребет Сайлюгем, за которым уже Укок и Россия. Но виды отсюда на него такие же унылые как на границе. Подъем на перевал 2577 тоже плавный, но уклоны уже до 5-6%.

отобедали у этих скал Подъем на перевал 2577
впервые показался массив Найрамдала спуск с перевала

Сверху наконец-то открываются виды на главный хребет Монгольского Алтая во главе Найрамдалом. Дальше длинный спуск, где можно хорошо разогнаться. Он заканчивается небольшим подъемчиком, за которым мы выбираемся на лавовые поля у реки Шетк-Ойгор-Гол. Пейзажи очень напомнили окрестности Арагаца в Армении. Слева даже видны потоки лавы на склоне Бель-Бура - может это и есть древний вулкан?

У дороги стали попадаться озера, какие-то из них были заросшие, но большинство с чистой водой. Я хотел доехать до Кок-Эрика, чтобы узнать уже сегодня порядок пропуска через погранзаставу. Но вечерело - солнце садилось, и опять опускался ацкий холод с ветром. Массив Найрамдала с ледниками стал значительно ближе, и морозец сегодня ночью будет точно. Тут нам как раз подвернулось зимовье у дороги, за его стенами можно укрыться от ветра. Внизу же было большое озерцо, чтоб воды набрать. Мы стали искать, где же поставить палатку, решили дернуть за дверь у дальнего дома, и он оказался не заперт, вот тут-то мы и переночуем.

начинаются лавовые поля  
готовка за стеной зимовья а внутри то намного теплее

Это зимовье было цивильным - линолеум на полу, стол, печка. Затопить печку, конечно, было очень большой наглостью, и еду мы стали все-таки готовить снаружи на своей печке. Уже настала ночь, пока шла готовка, и тут я вижу, как из темноты на меня выехал всадник. Да так и испугаться можно! Он был укутан в тулупы и шапки, подошел и начал что-то тараторить по-монгольски. Я типо пытался объяснить, что я не понимэ, но тут он произнес интернациональное слово "паспорт". Ну, хоть сразу стало все ясно. Жалко, конечно, мужика - в такой мороз шляется тут, таких как мы выискивает. Я пошел внутрь домика собирать у всех паспорта, и пока происходила с этим суета, мужик не выдержал и зашел сам. Удивление на его лице было неподдельным - стока диверсантов! А он, небось, подумал, что я один). Паспорта он особо не стал смотреть - но вот ту бумажку, что нам дали в Цаган-Нуре, он изучил внимательно, и сказал, что все в порядке. Хорошо же, что мы все-таки за ней заехали!

 

31 июля

Утром я свернул с основной дороги на отворотку на юг. Я думал - это срезка на Кок-Эрик, но оказалось, что дорога доходила до зимовья и обрывалась у речки. На основной же дороге, которая уходила в Россию на заставу Аргамджи, ехал Урал. Вроде бы там поселков уже нет, юрт тут тоже нигде не видно, слишком жарко, наверное. Неужто там все-таки можно перейти границу?? Нитка маршрута через Укок сюда была бы идеальной, но кого я ни спрашивал - все говорили, что там нет погранперехода... Возвращаться обратно на дорогу ломало, мы уже километра 3 проехали через ур. Четкульгур, придется бродить речку и искать дорогу с другой стороны. За ней было большое красивое озеро в форме буквы V. Красиво, прямо как на нашем севере.

озеро natura borealis

Мы прошли вдоль берега озера и с другой его стороны вылезли на дорогу. Так добрались до Кок-Эрика. Нам сразу же сказали - вперед к пограничникам. На заставе мужик повел меня в самую дальнюю комнату. Там был пункт связи, погранчасть больше похожа на барак-мазанку, но техника современная - очень контрастирует. Офицер довольно долго переписывал данные наших паспортов и пропуска. В журнал он записал нам всем ATB. Я сперва подумал, может так зашифровано наше средство передвижения? Но потом я увидел, что надпись ATB стоит практически у всех. И тут до меня дошло, что это Altai Tavan Bogd. Пока я возился с документами, ребят уже успели позвать в гости на завтрак, тут же был и наш ночной знакомый.

весь Кок-Эрик у озер Дунд-Ойгор-Нур


За заставой подъем на 150м, за которым спускаемся к озерам Дунд-Ойгор-Нур. Здесь стоит с десяток юрт, народу бегает много. Вполне возможно, что они рассчитаны на обслуживание туристов, так как скотины практически не видно. Один мужик разговаривал по-русски. Мы спросили его про холодную погоду, он сказал что да, в этом году холодно. Дальше дорога идет вдоль реки Дунд-Ойгор-Гол, потом уходит левее на взгорья. Пересеченки практически нет, дорога хорошо накатана, ехали под 20км/ч. Под конец небольшой перевал, откуда открывается вид на широкую долину Их-Ойгорын-Гол с доминирующей над ней вершиной Талдагийн-Их-Ула. У нее перепад от уровня долины больше 1км - смотрится очень величественно.

долина Их-Ойгорын-Гол верш. Талдагийн-Их-Ула
вверх по дол. Их-Ойгорын-Гол  

На броде одного из ручьев стоит указатель, что мы въехали в нацпарк Таван-Богд. Вот только сейчас мы это сделали, а 3 дня действия пропуска уже прошло, и когда еще мы выберемся отсюда? Вверх по реке юрт тоже нет, хотя полно воды и вроде бы зеленой травы. Неужто, правда, настолько холодно тут. Погода, конечно, постоянно пытается подтвердить эти слова - снежные заряды идут с налаженной периодичностью. Хорошо хоть стало выше и дождь уже не идет, да и солнце светит в промежутках. Пересеченка в этой долине есть, дорога проходит по моренам. Проехали явно установленный для туристиков туалет. Но рядом нигде никого не было. Только когда мы добрались до озер у хребта Хурен-Нуру, опять показалось несколько юрт. Здесь нужно бродить 2 рукава Их-Ойгорын-Гол, броды простые н/к, но в седле не проехать.

   

За бродом открытый шлагбаум у юрт, мы было проехали его без остановки, но копающийся у УАЗика мужик начал орать "стоп!". На расспросы какого? нам сказали, что здесь должна быть последняя проверка пропуска, только вот проверяющего сейчас нет, и приедет он только утром. Вот это изи! Нам с такими вальяжностями может уже и еды не хватить, придется еще в юртах что-то искать. Я еще очень хотел перевалить через последний перевал перед Цаган-Голом, так как, скорее всего, нам придется бродить эту реку. Она течет из ледников Найрамдала, и это нужно будет делать до наступления рассвета. Моста на космосъемке нет, я спросил у мужика и женщины у юрты про мост и они нам сказали, что его нет. Тут стоял какой-то дом, мы спрятались за стеной от ветра, и тут, из юрты вышла девушка европейской наружности и предложила нам чай не в пиалах, а в пластиковых стаканчиках. Очень странно, а оказалось, что это была туристка с Германии, и в юрте сидели еще несколько таких же. Их сюда привез тот мужик на УАЗике. Завтра же они пойдут к базовому лагерю у ледника Потанина пешком. Мы же, конечно, хвастнули, что поедем туда на веле, пусть идут по следам.) Девушка была одна разговорчивая, все остальные были типичными онлайн-торчками - лежали на кроватях, уткнувшись в свои ноуты. Странно, связи здесь никакой нет, или они через спутник коннектятся?
Через полчаса к юрте подъехал УАЗик, и оказалось, что в нем приехал нужный нам "подписыватель". Он позвал нас в другую юрту, не "гостевую", тут шел процесс разделки и подготовки мяса. Мужик сделал какую-то подпись на пропуске и впарил нам билеты в нацпарк по 3 тыс тугр. Все, теперь можно ломить!

подъем от дол. Их-Ойгорын-Гол  

Дальше все также идут автомобильные следы, хотя когда я смотрел космосъемку и фотки в panoramio на данный участок, то подумал, что здесь верблюжья тропа. Дорога, конечно, уже не накатанная, здесь проезжали, но видно, что каждый проезд разбивает мягкий болотистый грунт. Дорога сперва поднимается на склон горы 3469. Она идет вдоль реки Их-Уйгар-Голын-Барун-сала, затем мы спускаемся к ней, чтобы пересечь ее и один из притоков. Дальше дорога идет вдоль самого правого притока. Здесь мы встретили знак, обозначающий что-то типа "тропа для туристов". Так как деревяшек мы к ужину набрали мало, а знак был из дерева, то на него был обращен хищнический взор. Но мы сдержались - нехорошо же.

На брод реки Их-Уйгар-Голын-Барун-сала вверх вдоль правого притока реки Их-Уйгар-Голын-Барун-сала
Единственная "дровинушка" на десятки км  

За речкой уклон возрастает до 10-15%, дорога сильно разбита, часто приходится идти пешком. Мы думали, что вот уже сейчас взберемся на перевал, к тому же пошел сильный снегопад, и стало ничего не видно; но когда влезли наверх, развеялось, и оказалось, что впереди ложбина озера, а дорога ведет чуть правее и опять вверх с набором еще 150м.

За озером же начинался сброс вниз, но Ксюша сходила туда, посмотрела, сказала, что там очень круто, и никаких следов туда, конечно же, не идет. Так как светового времени оставалось уже мало, то заночуем тогда у озера. Я пошел на соседний взгорок провести рекогносцировку. Цаган-Гол оттуда не видно и не слышно, зато открылся весь амфитеатр ледников массива Найрамдала. Сколько же здесь льда!! И как мы перейдем реку, собирающую воду со всех них, без моста? Дорога наша видно как шла наверх и там стояло большое Обо с флажками. Завтра затестим, насколько там красивый вид.


Высота сегодняшней ночевки самая большая 3050, ох ждать дубака. Меня все удивляло, что когда я ходил в горный поход на Алтай в это же время года, то там не было так холодно, почему здесь же постоянно такая морозяка? Вокруг ребята тоже не нашли особо что можно пожечь, самое большое это огрызок веревки в 1,5м длиной. Но на нем мы смогли приготовить и еду и чай на ужин!

 

1 августа

Ночью нас завалило снегом толщиной 3-5см. Но это и спасло нас от сильного мороза, едва ли он превысил -5 град.

   

Для того, чтоб добыть воды в озере, надо было подраздолбать ледок. Но потом снег начал быстро таять. Причем здесь он именно таял и увлажнял почву, а не сублимировался как в Тибете. По дороге к Обо текли ручейки, приходилось ехать по целине рядом, так еще 100м набора.

последние 100м набора  

Обо, конечно, не просто так поставлен - панорамные виды отсюда открываются замечательные. Ледники Потанина и Александры как на ладони. Вершины частично перекрывают друг друга, я так понимаю, что и сам Найрамдал (теперь по-монгольски его называют Хуйтен) тоже не виден. Теперь нужно найти дорогу к речке Цаган-Гол. Когда я смотрел космосъемку, то видел дорогу-тропу, по которой мы вчера вечером проехали, и хорошую накатанную дорогу уже ниже у Цаган-Гола. А вот на промежутке между этими 2мя местами съемка была плохая, и трек я не смог отрисовать. Я подумал, что обе эти дороги вели к базовому лагерю у ледника Потанина. Он был виден в паре км от нас и колеи от Обо шли в ту сторону. Дорогой, правда, это назвать уже язык не поворачивался. Назад же к Цаган-Голу вели вроде бы какие-то следы - как будто тут кто один раз проезжал. Но мы пытались поехать по ним и сразу же теряли их в болоте.

Обо на перевале 3150 Спуск к базовуму лагерю у ледн. Потанина


Ну, наверно тогда дороги пересекаются ниже, подумал я, и мы стали спускаться в сторону ледника. Но вот мы уже скинули 170м, а подошедшей дороги так и нет. Придется тогда напролом идти к точке в GPS - я поставил дома место, где максимально далеко от низа прослеживалась дорога. До нее пришлось щемиться 2 км по вроде бы нормальному склону, камней на нем не много. Вот только заболочен он был очень сильно. Ноги-то промокли у многих, а вкупе еще постоянные снежные заряды. И вот впереди я вижу, что на меня кто-то движется.

идем напролом к тропе вышли на нее

 

Из-за плохой видимости сначала я даже не понял что это. Как будто проявлялся из пурги какой-то караван. Немного погодя оказалось, что на верблюде ехал погонщик и вел еще одного. На спинах у них были упакованы рюкзаки, а позади уже начали показываться туристики. Погонщик немного разговаривал по-английски, я у него спросил: зачем же в таком климате использовать именно верблюдов, только чтоб потешить быдлотуристос? Ничего внятного он ответить не смог. "Караван" шел по вытоптанной тропе, получается, фотки именно ее я видел в panoramio. Я спросил про дорогу и мужик ответил, что до дороги у Цаган-Гола 15км, а дальше до базового лагеря идет только тропа. Так вот почему мы ее не нашли. Большой Обо отсюда был прекрасно виден, до него по прямой не больше 1,2км, знать бы сразу сюда б поломили, а не делали такой крюк.

По тропе едется хорошо, спешиваться нужно было только на совсем уж заболоченных участках или в местах пересечения ручьев. Навстречу нам шла еще одна группа туристиков. Мы, пролетевшие на велах, конечно народ поудивляли. Дорога шла сперва в висячей долине севернее верш. 3241, но потом она начала спускаться в долину Цаган-Гола. И первое, что я увидел, что там был мост! Спуск в долину крутой, ехать опасно, пришлось пешкодралить. Ниже по долине в грозовых тучах очень красиво смотрится гора Шивет-Хайрхан. Ее я сразу узнал по 3D-модели srtm, где-то там должны быть петроглифы.

Шивет-Хайрхан в тучах  

На спуске мы встретили группу мужиков, они нормально говорили по-русски, опять казахи). Я спросил у них про петроглифы, они сказали, что они там дейсвительно есть, и сильно искать их не надо - их можно будет увидеть рядом с дорогой. Но а главный вопрос был про наш следующий перевал Хара-Салагийн-Даба 3400. Судя по фоткам, через него тоже водят туристов. По карте он идет через переметный ледник, но с потеплением он подрасстаял и по космосъемке я рассмотрел, что тропа идет немного по-другому по морене, и высота его уже 3200. Мужики же про этот пусть сказали, что дороги там нет. И Единственный путь к долине больших озер это через озера Их-Хог-Нур и Хара-Нур. Ехать же нужно по правому берегу Цаган-Гола, так как виденный нами мост единственный на всей реке. Последний вопрос был про ближайший магазин, а то с запасами еды у нас бы возникла напряженка из-за отставания от графика. Нам сказали, что единственный магазин во всем парке находится у протоки между озерами Хотон-Нур и Хурган-Нур. Напротив же, в юрте тоже могут продать продукты за деньги.
Река Цаган-Гол оказалось не такой и страшной, как можно было подумать - Баксану и в подметки не годится. Утром, да еще в местах разливов, что я по космосъемке выискал, ее можно бродануть.

мост на Цаган-Голе  

Магазин оказался весьма условным, там можно было купить только сладости к чаю. Шивет-Хайрхан впереди был в полной Ж, ехать туда совсем не хотелось. Так что мы спросили в юрте насчет попить чаю и нам сказали, что сделают чай с "печеньками" на всех за 5 тыс тугр. Конечно, предложение чая за деньги явно говорит о "туристичности" места, но цена очень странная. Может хозяйка с нас взяла такую малую цену, никогда ж чуваки на веле здесь не проезжали.

Цаган-Гол броды притоков

Отчаевничали, тучи впереди рассосались и мы двинулись дальше. Дорога с этой стороны реки накатана намного хуже, чем с левой. Мужики нам сказали ехать вдоль реки, но по подъезду к Шивер-Хайрхану дорога пошла наверх на перевал. Дальше вдоль реки колея обрывалась у зимовки. Дорога наверх шла дальше в долину Налиа-Гол. Этот путь я и отслеживал по космосъемке. Первые петроглифы мы увидели еще перед подъемом на камне.

Подъем на перевал крутой ~15%. На перевале - Обо и мелеющее озерцо. Дальше едем по висячей долине, и справа открывается вид на массив Муст-Ула. Снега там очень много, так что от перевала Хара-Салагийн-Даба точно придется отказаться. Дорога тем временем спускается в долину Налиа-Гол, вокруг уже на многих камнях встречаются петроглифы.

За Шивет-Хайрханом опять идут моренные гряды, пересеченка высокая. Встретили пару пустых зимовий, в одном из них - около впадения Налиа-Гол в Цаган-Гол, мы и заночевали. Это и последующие зимовья были уже суровые - просто стены и крыша, стекол в рамах нет, вместо пола земля, но от ветра защищает.

 

2 августа

Долина Цаган-Гола красивая, постепенно расширяется. В заболоченной местности у оз. Дзагаст-Нур на левом берегу реки виднелся маленький поселочек. Мужики нам говорили про него, что он не помечен на карте, и что здесь где-то поворот к оз. Их-Хог-Нур.

Долина Цаган-Гола ниже Шивет-Хайрхана В заболоченной местности у оз. Дзагаст-Нур

Вскоре у дороги мы увидели новенький домик с красной крышей. В нем, судя по всему, тоже никого не было, но отворотка шла и дальше. Мы туда и поехали, и вскоре дорога полезла на борт долины. Набор 200м, уклоны вначале 5-8%, в конце возрастают до 15%. Сегодня первый раз в Монголии стало настолько тепло, что можно было снять куртки.

подъем на на борт долины пересеченка в старых моренах


Дальше идет несильная пересеченка в старых моренах, и мы выбираемся в долину речки Их-Хатугийн-Гол. Здесь травка, болота, красиво. Через речку опять был мостик из нескольких бревен для всадников. За мостом дороги расходились в разные стороны, пришлось потупить в карту. На камнях здесь тоже часто были высечены петроглифы.

Оставшийся путь до озера Их-Хог-Нур весь шел по огромным древним моренам. Озеро красивое, хоть и какого-то коричневато-бежевого цвета. У берега гуляло стадо верблюдов голов 20, людей здесь нигде не видно. За озером нужно лезть в перевал, отсюда видно хребет впереди как на ладони.

   

Проезжаем ур. Туру с красивыми скальными выходами, и потом дорога заворачивает вдоль ор. правого притока. Начинается нудный и долгий подъем, уклоны 5-7%, везде проезжаемая дорога.

   

По карте у меня было помечено 2 одинаковых по высоте 2900 перевала, но дорога пошла почему-то на дальний, восточный. Нудность подъема компенсировалась захватывающими видами сверху. Я даже порадовался, что мы полезли сюда вместо Хара-Салагийн-Даба, так как тот был зажат в долинах. Здесь же открывается такая широкая панормама - виды прям как с самолета. Впереди Монгольский Алтай, левее массив Ценгел-Хайрхан, а справа Шараш-Ула.

   

Чуть ниже на спуске были живописные скалы, где мы отобедали, спрятавшись от дульника. Дальше спуск шел через оз. Цаган-Нур, по виду оно было полностью высохшим. За ним 7км слабой пересеченки, и потом начинается спуск в долину Могойтын-Гол. На склонах есть даже лес, красиво.

WFI - who found it?

Около оз. Шавданы-Нур начинают появляться развилки в сторону долины Хоромдог-Гол. Но вот перевал за ней выглядел уж высоковато. Хорошо, конечно, с высоты посмотреть, но лучше мы не будем лишнего набирать. Едем дальше вдоль Могойтын-Гола, и вот около впадения в нее Могойт-Гола дорога идет на брод Могойтын-Гола. Речка не такая уж и переплюйка, глубина-то по пояс будет, мочиться на ночь глядя не хотелось. Пока мы тупили, к нам быстро приехал какой-то чувак на мотоцикле и начал тыкать мне ксивой. Там все тоже на монгольском, ну все жутко очевидно, что там написано. Но потом он достал зеленые билетики нацпарка. И вот тут то мы его пообломали, показав, что у нас такие уже есть. Ни по-русски, ни по-английски он не разговаривал. Но на образные вопросы насчет переправы он ответил вроде что есть мост в 1км выше по течению, или же мол показал нам в кузове ЗИЛа переправиться. В кузове оказалось, что за 40тыс тугр, поехали тогда проверить насчет моста. И действительно там был мост. Только он для мотоциклов, и к нему вела не дорога, а мотоциклетная тропа, поэтому конечно мы ее и не заметили. Зачем тогда было показывать на ЗИЛок, или мы что-то не так поняли, или просто была попытка развести на лошка.

захоронения в дол. р. Могойтын-Гола тот самый скрытый мост для мотиков

За Могойтын-Гол в 1 км текла еще Хоромдог-Гол, там тоже был мотомостик. В долину Хоромдог-Гол уходила хорошая дорога, но и перевал там тоже нависал, так что поехали на ЮВ. За сопкой дорога поворачивала на юг. Закатное солнце, пробивающееся среди туч, разукрашивало их очень красивыми огненными красками. А проглядывающий вдали хребет Монгольского Алтая очень контрастировал своей суровостью на этом фоне. Вскоре пошли отворотки налево в строну озера Онхотын-Нур, но мы ехали дальше прямо, видно было, что там перевал в долину озера Хурган-Нур с набором всего метров 50. Дорога потом снова приближалась к сопке, и там стояло зимовье. Вот в этом красивом месте мы и заночевали.

   

 

3 августа

Сегодня опять безоблачное утро. Горы не кажутся теперь такими хмурыми и суровыми.

перевал с 50м набора и пересеченка на нем

Перевал оказался действительно очень скромным, перед ним было скрыто еще одно зимовье. Я ожидал оттуда увидеть панораму озера , но дальше открывались только сплошные моренные увалы. По карте тут подписан карст, и действительно мы стали часто встречать карстовые воронки. Хорошо, что развилок практически нет, заблудиться тут проще простого.

опять захоронения карстовые воронки

Озеро мы увидели, только когда до него оставалось около 1км. Но дорога дальше идет все-равно далеко от озера, и оно опять скрывается из виду. Только у сопки 2601 мы подъезжаем близко к берегу, он практически весь опять заболочен. На дороге же стал попадаться песок, но толщина его не настолько большая, чтобы заставлять нас часто спешиваться. На протоке Сыргал впереди виден мост и достаточно много строений, явно не один магазин, турбаза что ли еще? Добираемся до магаза, и тут сразу же появляются погранцы на мотоцикле, хотят проверить наши паспорта.

 

Магазинчик с очень "талантливой" продавщицей)  

Они говорят ехать за ними - те красивые домики на другом берегу это и была погранзастава. Мы с Ксюшей поехали туда пока ребята стали закупаться в магазе. Мы подъехали к "беседке ожидания" у заставы, и вскоре к нам подошел офицер, хорошо говорящий по-русски, и забрал паспорта, пропуск, и маршрутку с ниткой на карте. Через некоторое время он выходит и говорит, что у нас в пропуске вписаны не все названия. Я ему объяснил, что когда мы пытались объяснить, что нам нужно в Цаган-Нуре, то понимания все равно не было. Мы-то все равно не понимаем, что там написано. Я у него спросил, могут ли они дописать нам эти названия? Он ушел еще на 10мин. Тут к нам приехал Серега и сказал еще выдать денег, им сказали на закупке что с них 170 тыс тугр. Нихрена себе, подумали мы, да что ж там можно было понабрать на такую сумму? Надо бы перепроверить по пунктам. Тут вернулся офицер и говорит, что проблема больше чем казалась - нам нужен пропуск другого погранотряда из Ульгия. Все-таки прав был мужик на границе, а местные из Цаган-Нура про этот погранотряд скорее всего и не знали значит. Спрашиваю, тогда как же можно разрешить ситуацию - и офицер мне говорит что только отправлять гонца в Улгий - тут всего-то 170км. Не изи, я спрашиваю тогда, неужели нельзя все данные по факсу передать в головную часть - ведь я видел что техника вся есть. Но он сказал что нельзя, у вояк все по инструкции, хоть тресни. Он сказал, что даже если нас здесь пропустит, то нас заловят в поселочке Алтай на нашем треке. Я тогда спросил о том, где мы можем ехать с нашим пропуском. Он ответил, что по северному берегу Хурган-Нура ехать разрешено. Значит, придется сейчас возвращаться обратно. Поехали назад по длинному деревянному мосту через протоку. В этот момент какой-то всадник протоку переходил вброд -глубина здесь макс 1,2м, хотя с моста кажется больше.

мост на протоке Сыргал  

Приехали в магазин и ребята говорят, что вывели продавщицу на чистую воду. Оказывается она нае.. всех кого не лень, в т.ч. и местных. Например, полкило от 5000 стоит 3000, вместо цены 1700 она в калькуляторе приплюсовывала 17000. В общем, цена с 170000 снизилась до 117000. Причем эти 17000 были там вместо 1700, но продавщица все равно уверяла, что так и должно быть.

В 3км от моста мы увидели, что берег не заболочен и с травкой - грех не воспользоваться таким моментом. Все еще светит солнце, да и вода оказалась не такой ледяной - градусов то 8-9 есть. Кайф портили только тучи каких-то непонятных насекомых. Они облепляли все, что только можно, хорошо хоть не кусались.

Хурган-Нур на берегу трава, а дно песчаное

Дальше еще 9км по той же дороге и мы доехали до развилки налево – откуда мы утром приехали, а направо – вдоль озера. Дорога эта приближается к берегу иногда впритык - очень красивые виды на озеро, и главное - пустынные галечные пляжи. Лучше бы было, конечно, тут искупаться, тем более что и насекомых тут нет.

Идеальное место для привала с купаньем  

Но это опять время, а нам еще надо найти, как на трек выйти. Я все надеялся, что дорога пойдет вдоль озера, прям до места, где из него истекает Кобдо. Но нет, у мыса 2119 дорога повернула на север. Она шла по широкой равнине, а на привале выяснилось, что здесь полно комаров, от которых пришлось быстрее сваливать - вкручивать. Дальше дорога идет по красивой теснине на западном склоне горы Баян-Дзурх-Ула, и за ней мы возвращаемся к покинутой нами вчера Могойтын-Гол. На дороге появляется трафик - 5-10 маш/час.

возвращаемся к Могойтын-Гол  

Наша дорога выходит к мосту на Могойтын-Гол. Здесь уже грейдер, идущий вдоль Кобдо-Гола. Через Кобдо-Гол, крупнейшую реку в западной Монголии, можно переправиться только по мосту, и на него нужно ехать направо. Дорога проходит по ж/б мосту, но в 400м дальше виден старый деревянный мост. И мы поехали на него.

Монгольский старенький мост через Кобдо. Китайский "брат"
Грейдер вдоль Кобдо крутые объезды прижимов

Такие аутентичные мосты мне запомнились еще с похода 2008года, сейчас их видимо везде меняют на новые. За мостом стоит пункт пропуска в нацпарк- нам опять пытались впарить такие же билеты, пришлось вновь доставать показывать что они у нас есть. Дальше вдоль Кобдо грейдер уже 2х полосный, трафик 10-20 маш/час. Река течет в крутом ущелье, на многих склонах здесь уже лес. Дорога часто взбирается, обходя прижимы, уклоны большие до 20%, нужно поднапрячься, а тут еще обгоняющие и пылящие машины. Мерзость, надо бы скорее с этой дороги валить. Решил, что мы будем возвращаться к треку через пер. Серге-Дзурх-Ула и оз. Хара-Нур. Главное, чтобы туда дорога шла. Доезжаем до нужного ущелья, и видим, что дорога туда идет. У леса в глубине ущелья стоит домик с цветной крышей, вот до него бы нам и добраться. Воду на ночевку набрали прям в Кобдо. И поехали вверх, уклон 5-7%, оказалось, что в ущелье есть и еще пара зимовий, которые были не видны снизу.

дорога вдоль Кобдо спасительные стены

До цветного домика еще далеко подниматься, решаем тогда встать у ближайшего зимовья. Позже оказалось, что зимовье выше от нас оказалось обитаемо, и хозяева оттуда пришли проверить незваных гостей. Мы им показали, что встали за стеной для защиты от ветра, и ни на чего больше не покушаемся.

 

4 августа

За домиком с цветной крышей дорога становилась значительно хуже. Она шла в ор. правый распадок. Колея все-таки есть, едем. Но через 1км дорога повернула направо в лес и полезла в лоб на склон, уклон возрос до 35%, появился примятый стланник, в общем, все прелести русского велотуризма.

 

Странно, по карте 1км дорога должна была идти на перевал дальше прямо по долине. 250м подъема и лес закончился, дорога вышла на ребро отрога и пошла по нему.

Уклон спал до 10%, можно вновь ехать. Наконец мы добрались до какого-то подобия перевала. Он не четко выражен - так как наверху рельеф похож на яйлы в Крыму.

 

С запада сюда подходила хорошая дорога со стороны Кобдо-Гола, знать бы, откуда она идет, можно было бы не ехать вчера по грейдеру.

На восток же дорога спускалась в глубокую долину Харгантын-Гол. Раз нам сказали, что в пос. Алтай нельзя, то придется пробираться в Буянт. Главное, пробраться через массив Ценгел-Хайрхан с огромными ледниковыми карами. С севера проезда нигде не было, только ехать дальше через населенку, что отбрасывается сразу. Придется ехать через перевал 2900, который я отрисовывал по космосъеске. И чтобы не попасть в Алтай, то свернем раньше на север, вроде там дорожка тоже есть.
Едем тогда по хребту Саргоба вдоль западного берега оз. Хара-Нур. Отсюда открываются захватывающие виды на Монгольский Алтай и синклинальный прогиб перед ним. Издали детали не сильно видны и видно, как плывут тени от облаков над поверхностью - очень масштабно. Внизу долина Годон-Гола, там тоже идет дорога, значит, вчера можно было после моста через Кобдо свернуть на юг и попасть туда.


Мы постепенно спускались к озеру, и у южного берега можно было хоть заходить в него. Но здесь опять заболочено и полно юрт. Дальше мы выбрались опять на широкий грейдер, он лезет тягунком на перевальчик 2553, откуда быстрый спуск к ручью Мыдзды-булак.

южный берег оз. Хара-Нур внизу вдали Т-образный перекресток

Дальше дорога раздваивается Т-образным перекрестком. Направо к Кобдо-Голу нам не надо, едем налево. Проезжаем родник Худжирт-Булак, вода просачивается из-под земли, поднабрали воды, хотя это и очень неудобно. За ним опять развилка, поехали лучше по левой, так как правая опять может привести к Годон-Голу, а за ним, скорее всего, погранзона. Наша же дорога выводит на "пенеплен". Ровно, ветер в спину, можно и погонять до 30км/ч. Вскоре впереди показывается какой-то комплекс мегалитов. Он похож на Зорац-Карер в Армении, только размером поменьше. Здесь мы пообедали.

родник Худжирт-Булак  

Днем опять тепло. Все-таки климат от нашего Алтая сильно отличается - вроде бы тоже ледники и снежники совсем рядом, но насколько же сухой воздух, да и местность вокруг уже пустынная.
Доезжаем до речки Цаган-Асгы-Гол, здесь опять жрут кровососы. Дорога идет вверх по течению на СВ - отличное направление, так как наш перевал в верховьях этой речки. Но через 3км дорога переходит по мосту речку и идет по другому берегу в обратную сторону, очень странно.

река Цаган-Асгы-Гол мост на ней

Но поедем по ней, так там южней мы подсечем трек. А напролом дальше вдоль речки не проехать, там крутые морены. Дорога обогнула гору 2536, причем нужно было еще и попахать наверх, и пошла вдоль другого притока опять на восток. Здесь мы вышли на проектный трек. Дорога взбирается по ущелью с красивыми скальными выходами.

   

Дальше по карте дорога идет на пер. 2850. Но на деле никакой дороги туда нет, она обходит гору 3025 с севера. Проезжаем яйлу-отрог и спускаемся вновь к реке Цаган-Асгы-Гол, хороший крюк получился! Здесь довольно много юрт и скотины. Спрашиваем, где можно набрать воды и все показывают на речку. Все надеялись, что нас пригласят почаевничать, обнаглели совсем уже, ну и пообломались.


Дорога дальше уходит в моренные валы. Здесь также полно курумниковых полей. Вообще в этом массиве очень много каменных "морей", и найти здесь сквозной путь по космосъемке было очень сложно.

каменные моря в верховьях массива Ценгел-Хайрхан  

Ландшафт очень напоминает высокорья Хангая. Самой мерзостью там были заболоченные ровные перевалы, чую, что и здесь будет тоже самое.

Опасения оправдались, последние 2 км перед перевалом начались болота, колеи разделились в поисках лучшего прохода, мы же стали жаться к слону горы. Там нашли сухой клочок земли для ночевки, но перевал сегодня не взят. Дровишек сегодня опять мало набралось. Поиски вокруг принесли только улов кизячка, придется жечь органику.

 

5 августа.

   

Дорога и за перевалом продолжилась плохая и болотистая. Сам перевал 2826 был сплошным болотом. Но колею от кого-то, пытавшегося когда-то проехать здесь, было видно, и мы держались ее. На юге белеет ледник горы Бету-Дава-Ула, все как на полярном Урале летом.

Трек дальше идет к оз. Хар-Нур и дальше путь до Алтая. Там виднеются юрты, но туда нельзя - заловят. Перед спуском в котловину озера слева небольшая перемычка, за которой ур. Цалгар - истоки речки Желтын-Гол, а она течет в Буянт. Колея в ту сторону вроде вначале шла, но на перегибе перемычке потерялась. В 4км на речке были видны юрты, добраться бы до них, а там уже какая-нибудь дорога будет. Пробрались напролом, везде полого. Вышли к речке и вдоль ее восточного берега опять нашли подобие колеи. Опять пошли болота, но ничего не поделаешь.

 

перемычка, за которой ур. Цалгар ур. Цалгар
истоки речки Желтын-Гол  

Доехали до юрт, после них уже каменистая хорошая дорога. Дальше по карте можно было так и спускаться вдоль реки, но там каньон на протяжении 15км. Есть же еще дорога в объезд через оз. Чигиртай-Нур, поедем лучше по ней, больше вероятность, что она есть на всем протяжении. У развилки полно юрт, в объезд надо подниматься на небольшой перевальчик. За ним опять юрты. Мы проехали их, но через некоторое время от одной из них отделился и поехал за нами мотоциклист. Он сделал нам предложение, от которого невозможно отказаться. Мы зашли в юрту и нам накрыли стол с кумысом. Через какое-то время нас спросили, не хотим ли мы чаю? Ну, мы сказали, что не против; а нам чуть позже сказали, что готова другая юрта, где будет чай. От такого VIP-приема стало как-то совестно, но отнекиваться уже было нельзя. Это компенсация за вчерашний день, когда мы хотели чтоб пригласили. А тут не стали так нагло думать и пригласили. На стене юрты висела домбра, хозяин нам даже показал, как он на ней играет )

Сын хозяина юрты, в которой нас угощали кумысом Сытые и довольные привалились немножечко


Дальше вдоль вост. берега озера шла мотоциклетная тропа. Купаться в озере не стали, наверно хватило воды в утренних болотах, да и юрт многовато по берегам. Проезжаем озеро и вливаемся в хорошо накатанную дорогу на спуск. Вид открывается очень красивый, ведь мы все еще на высоте 2700.

Спуск пологий и скоростной, дорога потом заворачивает на север и открывается картина всего ур. Хулцотийн-Худо с Буянтом в его конце. Дальше идет спуск в дол. речки Чигиртайн-Гол, уклон сильно возрастает.

На речке устроили перекус. Виды в ущелье речки и равнина Хулцотийн-Худо очень красивые, только вот дорога чем ближе к Буянту, тем становилась более гребенистой.

Ветер нам дул в спину и скорость мы держали очень высокую. Правда из-за того, что он был попутный, мы особо не заметили, что он перерос в небольшую пыльную бурю. Заметить это пришлось уже в городке. Но так как там впервые после Цаган-Нура появилась связь, то многие пытались все равно не замечать внешние раздражители. Продавцы в магазах тут также "ошибочно" считают цены, но мы-то уже были прошарены. Надо бы было еще поменять денег, но в государственном банке Монголии нас послали. Сперва одна операционистка послала к другой, она обратно к первой, а потом они вовсе сказали, что извини. Банкоматов тут нигде нет. С другой стороны центральной площади была еще одна вывеска банк. Эта шарага похоже больше на lounge кабак. На вопрос поменять деньги нам тоже кивнули на "сбер". Мы сказали, что там нам не меняют, на что они сказали, что они тоже. Тока мы вернулись к велам, как нарисовались парни на тачиле и спрашивают - не надо ли нам денюжку поменять - рубли по 43, доллары по 1350? Но от такого предложения можно отказаться. Положение спасла Наташа, свой человек среди казахов. Она в одном магазе обмолвилась, что нам бы денюжку махнуть. Ее спросили, по какому она хочет курсу, и согласились с 50 к 1му.

Въезжаем в Буянт.. Выехали..

За Буянтом – мост через Сагсай-Гол, и опять на выбор новострой по умолчанию или же олдскул для эстетов. Дальше нам держать путь дальше на восток на оз. Том-Нур. Можно было лезть в лоб на перевал. Но уж больно наборчик в 500м не вдохновлял. А можно было немного объехать горы Хасхаг-Ула вдоль речки Умнэ-Холцот-Гол. Так что я решил, что и поедем, чтоб не набирать лишний раз.

В долине речки Умнэ-Холцот-Гол очень много высокой травы, иногда даже кажется, что легко можно потерять дорогу, потому что трава смыкается над ней.

Основная дорога так и идет выше по ущелью. Нужная же нам дорога уходит по ор. правому притоку. Он сухой, поэтому воду перед подъемом придется набирать в речке. Дорога вначале идет прямо по песчано-каменистому руслу - жесть, первая весточка Гоби. Но потом дорога все-таки уходит на склоны. Уклоны только сильно возрастают - до 15-20%, приходится и спешиваться. Ночевать встали, когда склон более-менее выположился. Вроде казалось, что объезд, чтобы высоту не набирать, однако от Буянта мы набрали уже 420м.

 

6 августа.

Дорога дальше не пошла напрямую в ур. Шара-Дэл, а стала дальше подниматься вверх - к ущелью истоков Богоронготын-Гол.

И только потом дорога пошла вдоль склона горы на СВ. Потом она свернула к озерцу Баян-Нур и дальше мы скатились к долине Буянт-Гола. Здесь скалы самых различных цветов - очень красиво. Дорожка вывела к мостику через Буянт-Гол и потом вернулась к Богоронготын-Гол в ур. Урт-Дэвсег.

Широкие желтые равнины очень контрастировали с темными синими тучами, которые нагоняли нас. Скорость ветра поднялась до 15м/с. С его помощью мы легко вкатили на перевал в долину Мандах-Гола. Ветер все усиливался и начал накрапывать дождь. Тогда мы спрятались за ближайшую скалу и накрылись Серегиным нано-тентом, чтобы перекусить.

перевал в долину Мандах-Гола жрем цветные конфетки под нано-тентом

Долина Мандах-Гола опять сплошное болото. Нас догнал следующий дождевой шквал. Хотели мы было укрыться нано-тентом, но его разорвало на куски, перестарались с лайтком. Нам в любом случае нужно перебродить речку. Из-за большой заболоченности бродили мы не только речку, но и еще метров 50 разлива за ней.

Потом дорога взобралась на другой борт долины, и мы поехали опять посуху, затем дорога уходит в ур. Урт-Гоби. И сразу же, как и следует из названия, болото сменяется щебенкой.

К оз. Том-Нур показан основной перевал Улан-Богоч-Даба, но дорога ведет на перевал 2 км южнее. До перевала 80м практически незаметного подъема. А вот спуск к озеру с другой стороны крутой. Озеро окаймлено со всех сторон горами, антропогенного воздействия не видно - очень красиво. С другой его стороны идет трасса на Ховд (Кобдо). Но ее можно видеть, только очень хорошенько присмотревшись. Судя по скорости проезжающих там раз в неск минут машин – там асфальт. Спускаемся вниз и идем к берегу обедать и купаться.

Дальше дорога так и идет вдоль берега, мы проезжаем множество скалистых мысов, виды одни из самых классных за поход. Как же хорошо, что пришлось изменить трек и мы сюда попали.

Но тут впереди нас оказывается мыс с высокой сопкой 2205, дорога начинает его обходить с другой стороны от озера. И тут вдруг мы видим, как она начинает лезть круто вверх к зимовью, что-то тут не так. Предчувствия не обманули, здесь дорога заканчивалась. Зимовье не обитаемо, вокруг валяется полно хороших палок. Через пару минут Настя нашла слабый мотоциклетный след в нужном направлении. Поехали по нему, но через 1км тропа вышла прямо к воде. Здесь был крутой берег с камнями, и вначале мы даже подумали, что это конец дороги. Однако ребята разведали и говорят, что дальше мотослед есть. И вот как бы это ни казалось удивительно, но он действительно там был! Это тропка просто сказка, такое уединенное и красивое место. Можно подумать, что мы, например, на байкальской тропе у Голоустного.

Участок тропы продолжался 2км крутого берега, потом горы отошли и мы выбрались на широкую равнину. Здесь мы немного потеряли дорогу, пока не подсекли другую, спускающуюся с перевала с Мандах-Гола. Озеро закончилось и опять пошли болота впадающего в него Толбо-Гола. Но я рассчитывал, что около населенки должен быть в любом случае нормальный способ перебраться через речку.


Дорога свернула на брод буквально через 1км. Дорога до брода утрамбована, нигде не тонули. Сам брод - переплюйка глубиной 25-30см. Здесь стояли 2 грузовика со скучающими водителями. Что они здесь делали не понятно, у них были какие-то цистерны, может водовозы? За бродом несколько обитаемых домиков "бригады №2". По GPS здесь мы должны были выйти на асфальтовую трассу, по ней можно было немного проехаться в сторону Толбо, чтобы выиграть время. Но почему-то вместо нее там шел грейдер. Очень странно, подумал я, поедем тогда по грунтовке в сторону поселка. Дорога разделялась на множество колей, а вскоре появился и любимый мотослед. Впереди над степью доминирует ледниковая Сайрын-Ула - очень красиво.

Чем ближе к поселку, тем больше юрт вокруг. Опять на нас бежит детвора как на аттракцион. Один из пацанов даже крикнул с повелительным жестом "СТОП!", чтобы привлечь к себе внимание, научился ведь где-то. Сам поселок после бесконечных юрточных полей кажется очень маленьким. На выезде у него была даже очень суровая автозаправка, вокруг нее было даже 2 квадратных метра асфальта.

   

Дальше дороги расходятся в разные стороны. Нам же нужно ехать к оз Дура-Нур, чтобы подсечь трек. Поэтому сейчас держим немного восточнее к склону горы Улан-Ула. Солнце заходило и очень красиво подсвечивало ледники на "без пяти минут" четырехтысячнике. Дорога проходит в теснине между 2мя горами, за которыми располагалась поселковая свалка. А вот дальше нас ждал сюрприз - песочек! Сперва он вроде бы не сильно мешает двигаться, но потом все чаще приходится идти. Местность все больше похожа на пустыню.

А ведь воды в поселке мы не набрали, по карте тут вроде полно речек. Впереди была Джаратын-Гол, но она оказалась сухой. Так как темнело все быстрее встали все равно тут, сегодня используем на готовку всю питьевую воду, а завтра накрайняк поедем к речке Толбо.

 

7 августа

Утром поехали все-таки дальше по дороге. До юрты у озер Хух-Нуруд, где мы смогли набрать воду, ехали около 8км.

везде песок на дороге первые весточки Гобийских дорог

Дальше нужно было сворачивать с равнины ближе к горам. Дорога пошла траверсом по склону с небольшим набором. В ручье Ар-Булак была вода. Здесь колеи поворачивали и вели вверх вдоль ручья.

   

Нам же нужно было на оз. Дуро-Нур, туда надо было ехать прямо. Чуть поискав, колею в нужную сторону все-таки нашли. Залезли на перевальчик, откуда открылось озеро с возвышающейся над ним горой Мара-Ула. Погода пасмурная, видок суровый. Нам нужно объехать озеро с восточной стороны, но дорога уходит на западный. Поехали тогда целиной, на спуск едется нормально. У берега озера подсекли хорошую колею. Хотелось бы искупаться в озере, так как оно, скорее всего, последнее на маршруте, потом только Гоби ведь будет. Но дул холодный ветер, и, хоть у озера был крутой красивый песчаный обрыв, но от дульника он не защищал.

   

Пришлось ехать дальше подсекать трек у СВ стороны озера. Он выводил на подъем по реке Урт-Булак. Уклоны невысокие - 3-4%. В речке вода есть, и юрт по долине соответственно тоже полно. Причем для юрт главнее всего именно вода. Чем выше мы поднимались, тем существенно холодней становилось. У перевала 2644 опять стал идти снег. Разгар лета, а тут такие холода, но юрт у самого перевала очень много. Странно, у Найрамдала при таких же условиях юрт не было.

   

С перевала открывался вид на мощные ледники массива Цамбагарав-Ула. Очень классное место, но я никак не мог придумать велопроезд в этом массиве.

перевал 2644  

Спуск дальше намного круче подъема, до 12%.

серпантин на спуск  

Он приводит в сухую галечниковую долину верховьев речки Барун-Гол. Ехать сразу становится тяжело. Виды скал с черным "пустынным загаром" и сухое русло все громче напоминают о приближающейся Гоби. А ведь гора с ледниками прямо позади нас, там опять видно как сыпет снег, но буквально 5 км и уже ничего от воздушной влаги не остается. Ниже по долине вода в речке появляется, юрт тоже становится много.

Добираемся до бригады Баян-Энгер, где мы должны выйти на трассу в Ховд. Я все равно считал, что здесь должен быть асфальт, хотя у Толбо почему то мы его не нашли. Но я подумал, может, там трасса в другом месте уже шла. Завтра утром мы должны уже начать проброску, так как оба запасных дня первой части маршрута мы уже использовали. Так что, я думал, выйдем на трассу и сразу будем ловить машину. Ну, или же катить по асфальту вниз - это не по грунтовкам в перевалы лезть, и 100км до Кобдо мы уж должны быстро проехать. Но вот только мы выбрались на "трассу", как увидели обычный грейдер. Машины здесь иногда проезжали, значит это и есть трасса. Трафик правда был очень невелик - 10-20 маш/час. И большинство из них были легковушки. Тогда мы поехали, чтобы просто так время не терять, все равно же вниз по Барун-Голу. Ехать по грейдеру-трассе конечно как всегда мерзко - попадаются крупные камни, мерзкая гребенка. И вместо "вниз" идут постоянные качели. Хорошо хоть виды красивые, вечернее солнце сквозь тучи очень красиво подсвечивает склоны.

Добрались до бригады Хонго. Тут наконец-то увидели придорожную кафешку. Только мы начали слезать с велов заходить внутрь, как видим сзади отличную фуру с пустым полуприцепом. Но это точно наш клиент! И тем более номера Улан-Баторовские, может, мы с ними и до Баян-Хонгора поедем. Ребята оказались уже не казахами, ни по-русски, ни по-казахски они уже не понимали. Языком жестов мы в принципе смогли дать понять, что хотели бы уехать с ними. Через некоторое время они открыли кузов, чтобы мы стали ставить туда велы. Через некоторое время у кафешки появился еще один мужик на микроавтобусе. Он уже говорил по-русски, и с его помощью мы общались и с водителями грузовика. Мужик с микрика нам сказал, что завтра днем он поедет из Ховда в Баян-Хонгор и если мы не найдем там транспорт, то он подъедет. Пошли мы тогда все в кафешку. Я ребятам все рекламировал хушуры - по своему прошлому походу в Монголию, однако мы их ни разу так и не видели, Казахстан же.) Думал хоть в кафе они есть. В меню-то на картинке они были, но в наличии все равно были только Позы, или как их чаще называют Бузы. Поели и полезли в машину. Кабина у грузовика очень большая, кроме 2х водителей мы еще влезли туда впятером, а Сережа с Вадимом легли спать рядом с велами в кузове. Грузовик ехал по гребенке очень мягко, прям удивительно. Оставшиеся 85км мы ехали 2 часа. По пути мы догнали автобус ПАЗик, набит он был битком. В одном месте он застрял, так из него вылезло мужиков человек 20 и вытолкнули его. Перед въездом в Ховд КПП полиции, но там никого не было. В городе начался асфальт. Мы проехали весь городок насквозь и после выездного КПП, где опять никого не было, заехали на заправку. Здесь нам водители сказали, что вот мол и Ховд. Я начал расспрашивать - а не можем ли мы и дальше с ними поехать. Сперва они начали нам писать, сколько км до населенных пунктов - 450км до Алтая и 850 до Баян-Хонгора. Я сперва понял, что хотят вывести сумму платежа, но нет, про деньги они ничего не говорили. А все повторяли, что дорога очень плохая. Я помню, читал в каком-то отчете, что там асфальт. Спросил у них про него, чем же тогда дорога плохая? И они нарисовали, что асфальт будет только 200км после Ховда. Я все пытался понять, что же дальше, вроде и высаживать они нас тоже не спешили. Спросил, может, хоть до Алтая доедем? На заправке вокруг наших водил скоро выстроилось еще человек 5, все что-то обсуждали, но все они говорили только по-монгольски. И тут через некоторое время один из них дает мне мобилу, по которой мне девушка на русском сказала, что водители едут дальше за каким-то грузом в сторону от дороги и подвезти нас не смогут. Ну, значит, придется все-таки вылезать. Ребята в кузове спали, даже и не заметили, что мы давно не едем. Денег с нас мужики не взяли, они еще долго стояли на заправке что-то обсуждали. Мы тогда сходили набрали воды на АЗС и поехали немного дальше по дороге. Вскоре увидели отворотку в сторону горы Хотын-Урд-Улан. Поехали туда, там оказался небольшой песчаный карьер. За ним тоже продолжалась песчаная рыхлая дорога. Ломало по такому проламывать далеко, так что прям через 500м мы и встали на ночевку. Высота здесь всего 1380м, впервые за 2 недели ниже 1800. Это сразу же чувствуется - уже темно, а можно ходить хоть в футболке.

 

8 августа

Утром мы увидели весь городок как на ладони. Ну прям очаг цивилизации после того что мы видели 2 недели - тут даже парк с колесом обозрения есть! А через минуту мы заметили, как улетел самолет с аэропорта. Ну, вообще фантастика! Когда я смотрел, как же тут летают местные рейсы, и там был отсюда до Улан-Батора с промежуточной посадкой в Баян-Хонгоре. Вот там бы мы и могли бы выйти. Но точного расписания в инете не было, да и по описаниям эти рейсы могли и задержать на полдня. Но если теперь-то мы видели, как он улетел, то значит на сутки можно и не думать о самолете. Ну, теперь главное найти машину.

  Башмачочек..

У меня были распечатки из LP, где была схема Ховда. Там был и автовокзал, только вот наложить схему на реальность не так-то просто, названий улиц то практически нигде нет. Нас сперва послали на юг, но там быстро все стало обычным частным сектором. Вернулись тогда, попали на что-то подобие рынка. Я увидел бортовой грузовичок с Баян-Хонгорскими номерами и пошел узнать у них про заброску, но они сразу ничего ответить не могли, стали все с кем-то говорить и т.п. Тогда поехали и все-таки нашли автовокзал. Оказалось в 1й раз мы его проехали мимо, очень уж он невзрачный, даже на рынке и то микриков больше было. Начинаем ходить испрашивать машины о заброске. Самая большая проблема – объяснить, куда же нам надо. Я распечатал специально карту на весь маршрут заброски, но все равно никакие названия кроме Алтая и Баян-Хонгор не вызывали у людей эмоций узнавания. В идеале было бы доброситься до пос. Баян-Цаган. Но он не стоял на трассе "восток-запад" в Улан-Батор. К нему дорога сворачивала в Алтае. И соответственно скольким бы людям ни показали карту, никто понимающе не кивнул. Я подозревал, что такое может произойти, и тогда пришлось бы искать машину по основной трассе на Баян-Хонгор, а мы бы вылезли на броде речки Байдраг-Гол. Стали спрашивать про цены и естественно нас пытались ободрать как липку. Ну конечно, приперлись тут какие-то гринго, пусть отстегивают. В LP была описана цена в 35000 тугриков с человека до Баян-Хонгора. И хоть и прошло уже несколько лет, но когда нам предложили цену в 600000 с 7ых, то, наверное, это слишком круто. Я сперва пытался выбить цену в 300тыс, потом ладно 350, но никто уступать не хотел. Тут к нам подъехал чувак на LandCruiser и говорит, что он сможет впихнуть нас всех 7х с велами - мужик! Но отстегнуть надо уже 700тыс. Я уже хотел послать всех на и пойти на трассу что-нибудь ловить, как вернулся один из прошлых чуваков и говорит, что отвезет за 400тыс. Ну ладно, тогда я начал пытаться скорректировать нашу цель, чтоб уж хоть поближе к горам бы нас подвезли. Он, также как и вчера ребята с грузовика, нашел по телефону англоговорящую девушку и мы общались через нее, постоянно передавая телефон друг другу. Девушка явно сидела за компом, так как было слышно стук клавиш. Баян-Цаган она тоже не знала или не смогла найти, а вот с озером Бон-Цаган-Нур и пос. Ба-Цаган рядом с ним уже прогресс пошел. Только вот теперь проблемой было то, что хоть она-то поняла, где этот поселок, но водила не понял. Я все тыкал ему в озеро и карту, она ему что-то тараторила по телефону. А водила все говорил мне: "Бу-Цаган!? Ба-Цаган!?" Я сперва пытался говорить Баян-Цаган, но это было все равно, что пытаться в нем Будду пробудить. Ну ладно, путь будет Ба-Цаган. Но он все равно повторял: "Бу-Цаган!? Ба-Цаган!?" Девушка ему все втирала что-то по телефону, и вроде все-таки он понял, куда нам надо. Прошло уже 2 часа, а погрузка так и не началась. Но в Монголии всегда так, извини... Наконец мы все-таки вроде договорились о цене и пункте назначения и начали погрузку. На это ушел еще час. Привязывали и прокладывали все пенками и пустыми пласт. бутылками очень тщательно, ведь впереди зубодробилка. Но вот мы вроде и сели, и тут мне опять передают телефон с девушкой: "оплата вперед". На что я говорю что нет, можем дать 50% вперед. Они соглашаются. С нами впихнули еще одного мужика пассажира – без этого тоже никуда. Но по прошлой поездке-то я помню, что этим все не ограничится - сейчас еще к нам попытаются запихать несколько человек. Так и оказалось, мы поехали сперва в юрту забрать какие-то тюки. Потом поехали в автосервис на шиномонтаж, а потом забрали еще одну женщину и мужичка.
Но вот наконец-то в самый пик жары мы выехали! Асфальт после гребенки убаюкивает. По карте дорога должна была вплотную подходить к валу Чингиз-Хана, но нигде ничего выдающегося не было заметно. Да и по отчету Хомячкина этот вал ничего примечательного не представляет. У речки Тугрег-Гол мы свернули к ней, чтобы можно было умыться - освежиться. Я потом по карте понял, почему мы там остановились - дальше речек не будет, только Гоби. Слева тянулся могучий бэль хребта Дзун-Джаргалант. Такая форма рельефа - очень пологий денудационный склон, уклон 1-2% на протяжении до 50км - типичный признак Гоби. Вскоре мы проехали упомянутые 200км, и тут-то асфальт и закончился. Скорость нашей груженой машины на асфальте была около 80 км/ч. Немного, но дальше пошла просто адова гребенка. Машину сразу всю затрясло. Через 5мин мы остановились, чтобы проверить "такелаж". Закрепили все хорошо, можно ехать дальше, только со скоростью 10-30км/ч.
Добрались до пос. Дарив около 5 вечера, хотя без асфальта проехали всего 25км. Здесь отобедали в кафешке и закупились в магазе. Здесь мы впервые увидели монгольский чай. Очень уж радовало его название " Их Тайга". Пусть "Их" переводится как "Великий", но на фоне практически полной вырубке лесов в Монголии название прекрасно говорит само за себя. Мы было пытались также выловить продавщицу на подтасовке цифр, но она ничем таким не занималась, даже немного совестно стало, что мы так все контролировали. Но факт есть факт - мы уезжали от казахов, и дальше нигде в магазинах нас не обсчитывали. Вроде пошла уже "монгольская" Монголия, но хушуры опять в менюшках есть только на картинках, а на деле только позы.
Ну, пора и ехать дальше, уже вечер, а мы проехали только чуть больше четверти пути. Я очень надеялся, что завтра с обеда мы выйдем на 2ю часть маршрута.
Ехать по гребенке и спать было очень сложно. Насколько же мягче была подвеска у вчерашнего грузовика. В некоторых местах стиралка была такая суровая, что водитель практически останавливал машину, иначе она, казалось, просто разлетится от вибрации. Чувствовалось, как такая езда с затормаживаниями бесит водителя - иногда он наоборот газовал - очень похоже ведешь себя и на веле, когда выворачивает тряска от гребенки - хочется просто поскорее проскочить этот участок, но он бесконечен... Была уже ночь, ярко светила луна и высекала из темноты волны гребенки на дороге. Можно было бы подумать, что мы плывем. Но нет, это была хрень, которая любым способом пыталась уничтожить все, что по ней движется.

"ночь, улица, фонарь, карета"
Хойсийн-Гоби. трасса Ховд-Алтай

Примерно в 2 ночи водители остановили машину, чтобы мы вышли поразмяться и сбросить водно-солевой баланс. Оказалось, что мы вновь на асфальте. Только что проехали Алтай, там начался асфальт, перестало трясти, и мы заснули, даже не заметили как. Значит, тут трасса восток-запад не заасфальтирована, как я где-то вычитывал. Центр жизни всей страны - конечно же Улан-Батор. Прям как у нас Москалия. Все считают, что только туда-то и нужно стремиться. Поэтому если появились деньги у областного центра на асфальтирование, например 100км, то проложат 100км в сторону столицы, а не по 50км в обе стороны. А та лимита, что живет дальше, ну так то их проблемы - пусть сами себе и строят дорогу.

 

9 августа

Перед рассветом наша машина встала у бригады Баян-Ундер. Все-таки водители не роботы, им тоже нужно отдыхать. Когда солнце уже взошло, то оказалось у машины нужно менять баллон. Мне водитель сказал что-то означающее или вон недалеко ехать осталось, или же мол езжайте прям отсюда. Я посмотрел по GPS нам еще 110км до цели. Тут из юрты вылез какой-то мужик с крутым смартфоном и показал водиле на монгольской карте - где же Ба-цаган. Поехали дальше, и буквально через 20км машина опять останавливается. Водители лезут уже под нее. Оказывается, что у картера вывернулся и потерялся болт, и через эту дыру вылилось масло. Вот это жесть! А мы посреди пустыни. Но хоть и пустыни, но мы на трассе. Ведь все-таки несколько раз в час тут кто-то проезжает. Единственная загвоздочка в слове ТУТ. Из-за гребенки здесь проложены десятки параллельных дорог, и расстояние между ними может достигать пары км. Нужного болта у нас не было, поэтому решение - поймать машину и попытаться найти у них – изи.) Чтобы меньше если что бегать за машинами, 2е водил и первый подсаженный мужик разошлись метров на 600 друг от друга чтобы ловить машины. Пара отловленных тачек, но болта нужного ни у кого нет. Что же делать - и тут рождается решение. У нас с собой оставались несколько палочек-дровин. Серега их не выкидывал, так как уже пару раз мы к вечеру не собирали нормального их объема. Мужики их взяли и решили сделать из них пробку. 20 мин строгания ножом и примерок, потом немножечко доработки молотком по месту – и все как новое. Не прошло и часа как мы поехали.

Пока монголы конструировали затычку, мы немножечко загарали. Гобийский лучок

Но пустыня же ведь хотела изжить все, что по ней движется - как же можно просто так отпустить? Надо хорошенько потрясти машину на гребенке и все не родные детали вылетят. 20 мин езды и масло опять вылилось. Тут конечно надо дать дань уважения монголам – они, конечно, сказали что-то на своем языке, но это было больше похоже на "Блин!". Тут можно тока вообразить, что бы сказал бы тут русский водитель, уж вот, например, я-то двинул бы по этой хрене от души!) Ну что ж - повторение мать учения, а уж учение смирению-то какое! Ну выточили еще раз пробку, масла опять нужно было отжать. А главное - куда ж его налить - но ведь у нас столько пустых баклажек, и, конечно же, большие по 2-3л такие удобные. Нет бы, хоть догадаться о повторяемости всего на свете и оставить использованные баклажки, так монголы их каждый раз выкидывали как будто дело в шляпе. Тут мы видим, что едет очень знакомая машина - да ведь это ребята, что нас привезли в Ховд, правда теперь у них уже нет полуприцепа. Мужик-пассажир с ними вроде вначале говорил о масле, а потом вдруг перебрался к ним в кабину и уехал с ними - класс, а мы тут кукуй. Можно было бы прям отсюда бы самим стартовать, но проблема в том, что водилы и их пассажиры, наверно все-таки они были родственниками, выхлестали еще и практически всю нашу воду – своей-то запас они и не делали. Жарило на улице оч. нехило, вокруг каменистая пустыня и воду можно достать было только у поселка, куда нас везли. Так что придется быть с машиной. Примерно в 1,5км от нас стоял какой-то бензовоз, один из водил ходил к нему тоже, но вскоре вернулся ни с чем. А вскоре и сам бензовоз подъехал к нам - он был весь в грязи, одного колеса на задней оси не хватало. Ну, очень суровый видок - как будто он сюда приехал прямо из Безумного Макса. Может он попал в плен мокрого такыра и долго пытался оттуда выбраться? А насчет мокрого - вокруг вообще было много луж - и это в Гоби летом! Может, конечно, недавно дождь прошел, но все равно очень странно.
Прошло еще много неспешных минут, и мы опять поехали дальше. Вроде бы 20мин прошли, а мы все едем. У нас был список нужных слов на монгольском, поэтому мы как-то пытались объяснить, куда же сворачивать, так как водитель все равно не знал куда. Проблема была еще и в том, что водилы сидели за тюками, поэтому мы сперва говорили тем двум пассажирам с нами в салоне, которые сидели у тех тюков, а они уже кричали водиле. Например, я увидел нужный поворот, но водитель так и фигачил прямо. Пока наши вопли переводили, машина проехала метров 500. Машину поворачивали туда, куда уходил поворот, но вот нет бы, подрезать, вернуться на ту дорогу. Но зачем? можно параллельно по целине хреначить. Но все-таки езда совсем без колеи не вызывала доверие у водителей и как только подворачивалась какая-то колея мы сворачивали на нее, хотя часто она вела опять обратно. Но что-то объяснять было про это бесполезно. Я все пытался добиться, чтоб уж если за руль то меня они точно не пустят, так хоть дали бы сесть рядом с водителем, чтобы его корректировать. Но на мои жесты никаких ответных поползновений не было. Так мы добрались до каких-то одиноких юрт у западной окраины озера Бон-Цаган-Нур. Но свернули мы к мужикам, которые копались в земле. Оказалось, что они роют колодец. Вода мутная с песком, набрать такую нельзя. Пробка из картера тут опять вывалилась, и тут уже начали искать совета у роющих колодец. Что-то с ними побазарили, потом уехал один человек на мотоцикле к юртам. Вернулось уже 2 мотика. Пробку вроде бы снова мужики заделывают, но все с меньшим энтузиазмом. Через некоторое время видим как один из водил сам спустился на веревке копать колодец. Ваще изи! А что мы куда-то едем, да ну зачем спешить в такой хороший день? Мне все больше хотелось плюнуть на все и выезжать, ведь до окончания второго дня оставалось всего несколько часов. Наши водители тоже немного говорили по-казахски. Мы с Наташей все пытались спросить, когда же мы поедем? Но на указания на пальцах, что мол поедем что через 2, что через 10 мин они одинаково утвердительно кивали. Из вопросов мы хотя бы поняли, что оказывается, в юртах они нашли эпоксидку, и теперь мы ждем, пока она подсохнет.
Водители также спрашивали местных о пути на Ба-Цаган, и они показывали руками, что мол нужно объехать озеро с севера. Я же хотел уломать, чтобы нас на машине довезли до начала подъема в Гуний-Сайр, а для этого нужно двигаться с юга. Я пытался тоже показывать, что нам ехать на юг на подъем в горы. Но тут ко мне подошел один из "местных" и показал, как он проводит пальцем одной руки поперек пальцев сжатого кулака другой. Как же гениальны простые и лаконичные решения! Но неужели с севера озера гребенки нет? И ведь там еще и речку нужно будет бродить. Но судьба - машина развернулась на 180 градусов, и мы поехали с северной части озера. Меня наконец-то посадили вперед, но никак скорректировать курс водилы было уже нельзя. Он стал спрашивать во встречающихся юртах как же ехать в Ба-Цаган. Мы приблизились к озеру настолько, что его стало видно. Оно красиво смотрелось на фоне хребта Дунд-Аргалант в закатных цветах. Так мы доехали до речки Байдраг-Гол и наши водилы как-то неуверенно встали перед ее бродом. Даже спросили опять у мужика из соседней юрты, можно ли бродить. Цвет у воды мутный коричневый, даже для готовки ее не используешь. Речка вроде халява на вид - ширина 10м, глубину сходил проверить молодой водила, она равнялась 40см. Только за ним следом проехала машина.
Наконец мы приехали в Ба-Цаган.

Ба-Цаган. Выгружаемся. Приехали! а так грузились в Кобдо. Найдите 10 отличий)

Из поселка открывались очень красивые виды на пылающие в закатных красках скалы Дунд-Аргаланта, до темноты оставалось 20мин. Водила мне написал, что нужно отдать 250тыс, и показал мол "за объезд". Охренеть, да за такие приключения они бы доплачивать должны, но мы отдали ему оговоренную заранее сумму. В поселке еще была открыта кафешка. А главное, что мы смогли набрать воды. Она раздавалась жителям из специальной будки с артезианкой. Будка эта была под замком, и хранитель ключа как раз ща вечером открыл ее для страждущих.
Отъехали мы встали на ночевку в паре км от поселка. Хотели проехать дальше, но тут впереди стала видна очередная юрта. Там уже все спали, собаки нас не почуяли, так что встали прям там.
Уже позже дома, когда я смотрел карту вокруг, я увидел, что в пригорьях Хангая есть пос. Бу-Цаган. Ведь повезло, что нас все-таки поняли и привезли в Ба-Цаган!

 

10 августа.

Утром из юрты, в 70м от которой мы остановились, нам принесли сыр на угощение) Ещё вчера в посёлке я пытался узнать у местных, где же путь на Баян-Цаган и Шинэ-Джинст, но они показали на проход между горами Дунд-Ула и Улан-Ургалант. Ну, понятно - там дорога, хоть и делает крюк, зато объезжает перевалы. Ну, так ведь и виды никакие не увидишь - нехорошо. Но ведь по космосъемке я видел, что есть мин три пути через хребет Дунд-Аргалант. Раз нас вчера не высадили у самого западного прохода в Гуний-Сайре, то полезем по восточному, так как там по карте меньше песка. Но проблема оказалась в том, что мы умудрились потерять дорогу от посёлка к горам. За юртой сперва шли колеи, но дальше – только мотоциклетная колея среди кочек с высокой травой. Мы проезжаем солончаковые истоки реки Цаган-Гол. Но хорошо, что сейчас все сухо, приходится только лавировать между крупными кочками под 70см высотой. Но мы уже видим юрту впереди. Там должна быть спасительная дорога. В юрте нас хотели позвать на угощение, но у нас самих завтрак ещё не улёгся, придётся отказаться. Наконец мы выбрались на нарисованную по карте дорогу.

Только вот она должна была идти к ЮВ берегу озера, а на самом деле начала лезть на бэль гор. Там же, где бэль переходил в горы, мы увидели первые песчаные дюны. Но на дороге пока песка было немного. Дальше появляются горы с черным пустынным загаром, песка становится меньше. Нас обогнали мотоциклисты, значит вероятность того, что дорога идёт не локально к юрте, повысилась. А то мы едем там, где даже на крупномасштабной карте нет даже тропы. Вокруг пошли сплошные заросли зеленого цветущего лука - ну и пустыня!

Горы в пустынях характеризуются чрезвычайно высокой пересеченкой, и преодолеть их можно только по сухим руслам. Вот и мы вскоре въехали в него. Двигаться сразу стало очень трудно. Уклон небольшой, примерно 2%, зато сплошные камни. Дальше уклон увеличивается, русло чахнет, скоро уже перевал. Мы выехали на него, высота 2014м. Дальше видны только сплошные горы-отроги. Погода какая-то совсем не пустынная – холодно, видно, как на западе гуляет огромная грозовая туча. Скорее всего, это еще не главный перевал, хотя и Обо тут есть, смотрит он на запад, а не на юг.

Так оно и оказалось - сбросили мы всего 50м и завернули на очередное русло. Теперь набор еще 300м, но дорога стала еще хуже – все завалено обломками породы, основа рыхлая, часто приходится спешиваться из-за того, что зарываемся. Но вот, наконец, на перевале, набор от поселка как раз 1км.

   

Начали спуск в долину Увер-Холой. Спуск проходит по одному руслу, никаких еще дополнительных перевалов нет. На границе гор и бэля есть жилая юрта. Нам сказали, что мы на правильной дороге. Этот путь получается даже лучше чем более западный - там по карте больше промежуточных перевалов.

Погода тем временем все ухудшается - на западе так и сверкают молнии и поливает дождь. Что-то пустынный климат очень показывает свой характер. На востоке виднеется высшая точка Гобийского Алтая - Их-Богд, помню, как мы ехали к ней на протяжении 100км в 2008году. Начинает накрапывать дождь, приходится надевать куртки. Вот называется погрелись в пустыне после холоднющего Алтая.
Я все боялся, что дно впадины будет с песками. В Гоби практически всегда в "межбэльи" пески. Я и по космосъемке видел, что тут есть пески. Но нам повезло, и мы проехали центр безболезненно.

   

Дальше едем уже по бэлю вверх. Хребет Баян-Цаган так и не может освободиться от дождевых облаков, а ведь нам там где-то ночевать, дальше мы уже не уедем. Там по карте должна быть "трещина от землятресения" - было ж интересно посмотреть, что же это такое? После бэля мы опять въезжаем в сухое русло и движемся по нему.

Здесь оно не сжато горами, широкое и песчаное, а не галечное, как было до обеда. Может от того, что его полило, но едется хорошо. Встали на ночевку немного в стороне на травке. Русло в этом месте было особенно влажное, но я походил, поискал воду - не нашел.

 

11 августа

Утром мы проснулись в тумане! Всю ночь шел дождь, и когда мы вылезли из палатки, то я сперва подумал, что мы как на Полярном Урале при циклоне. Пустыня удивляет все больше! Вот от такого количества влаги-то тут и все такое зеленое вокруг. По руслу проезжал еще один мотоциклист и, конечно же, заглянул к нам. Из жестового общения с ним мы поняли, что он где-то тут добывает золото. Но не факт, что мы все правильно поняли.

утренний гость-золотоискатель  

Мы поехали дальше, и оказалось, что вода была еще выше, совсем немного я не дошел вчера. Она сочилась из-под скалы и исчезала в песке в 30м ниже. Вода чистая, можно и легко набрать. Дальше мы так и едем по меандрирующему руслу. Оно становится все меньше, и вскоре мы уходим на него на равниноподобный перевал.

   

Где-то здесь и есть трещина от землетрясения. Как можно представить ее себе? Сдвиг пластов или реальную трещину на десятки километров? Но дорога так и идет прямо, никаких препятствий не видно. Даже когда я смотрел дома космосъемку, то как раз здесь виднелась такая же длинная линия. Но где же она на самом деле? На склоне Бахар-Улы прослеживалась какая-то линия, но это уже явно не трещина, значит, все засыпало за столько лет. Проехав 3 км по равнинной местности, мы попадаем в горы Баян-Араг. Это мелкосопочник, дорога по нему идет без сильной пересесенки.

Затем выбираемся на бэль Цэцэн-Улы, и дальше уже ровное ур. Унтагийн-Тал. Вот мы и проехали хребет Гобийского Алтая. Вокруг все в зеленой траве, прям как в степи весной. Ветер дует в спину, можно опять погонять.

Крейсерскую скорость под 30км/ч мы держим около 2х часов. Но так долго продолжаться же не может, за это придется заплатить. Впереди было уже давно видно как полощет дождем Шинэ-Джинст. Я все надеялся, что пока мы едем, то и дождь унесет дальше, дует-то от нас. Конечно дождь-то унесло, вот только перед горой Тахилгат-Ула был узкий, но длиной в десятки км солончак. И со всего размаху мы-то в него и влетели. Вадим проламывал дальше всех, у него заблокировалось все напрочь. Мы как увидели такой сюрприз, встали. Решили пообедать подождать пока пообсохнет. Но погода улучшаться не хотела, все так же было пасмурно и холодно. Без солнца можно ждать просыхания грязи очень долго. Так что придется пронести эти 1,5 км велы на себе. Практически все сходили челноком 2 раза - отнесли по отдельности вел и рюкзак с водой. Но Мужики оттащили все за раз.

   


Черные скалы-останцы впереди очень красиво смотрелись на фоне туч. Дальше наш путь лежал через них. Высоту начинаем потихоньку набирать, но пересесченка очень умеренная. Перед Шине-Джинстом был по карте еще один солончак, но здесь все обошлось, его не развезло. Впереди чернел только последний хребет Самандын-Нуру. Как обычно в гобийских хребтах, издалека не видно ущелья сухого русла, где и пойдет дорога. Кажется, что хребет нужно будет переваливать, и только уже вблизи становится виден путь. Мы проезжаем по сухому руслу с набором высоты всего метров 15, потом оно заворачивает направо и неожиданно появляется поселок.

Уже вечерело, нужно было быстрее сделать все закупки и заправки водой, чтоб еще потом успеть отсюда свалить и найти место для ночевки. Впереди - самый автономный участок всего похода. До воды в оазисе Зулганай 130км, до следующего поселка Гурван-Тэс 240км. Описание этого участка маршрута я взял из отчета Леснянского. Мы сделаем закупку продуктов на 6 дней, и наберем воды по 16л на парней и по 12 на девчонок. Магазинов здесь довольно много. В одном из них мы увидели, что продается настоящая яблочная пастила, свернутая в трубочку. Она стоила по 250 тугриков. Когда мы ее попробовали и поняли, что это именно она, то скупили ее всю - около сотни штук. А ведь у нас в Коломне такая пастила стоит уже в 10-20 раз дороже. Стали искать, спрашивать, где же налить воды - ведь нам нужно ее много в сумме. Девчонкам налили воды в бутылки местная пацанва, которая сводила их в юрты. Я зашел тоже в ближайшую юрту узнать, где воды набрать, и там мне сразу начали наливать ее из 40л бидона. Я объяснил, что нам нужно много, но мне сказали нести больше бутылок. Пока набирали воду, нас уже угостили и чаем. Сказали, что вода из колодца в 10км от поселка в сторону Гурван-Тэса. В юрте была женщина, которая плохо говорила по-русски, зато очень красиво писала. Почерк был прям как у отличницы в школе. Как удивительно - речевая память уже затерлась, зато моторика так все хорошо помнит! Нам добрали воды и из еще одного бидона. Мы вернулись со всеми емкостями к велосипедам у магазина. И тут произошел негативный инцидент. Рядом шла группа пьяных монголов, они подошли к нам и начали что-то все тараторить на своем языке. Через пару минут подвалил еще один, который уже был настроен агрессивно. Он долбанул по рюкзаку Насти и начал тоже что-то кричать. Но хорошо, что остальные пьяные монголы были менее пьяны и оттащили его. Монголы вообще комплекцией не страдают, если с ними бороться, то только с подручными средствами. Так что хорошо, что все обошлось. Но вообще надо стараться избегать встречи с пьяными монголами - алкоголь на них действует очень быстро.
Мы поехали в сторону Гурван-Тэса. Под вечер наконец-то выглянуло солнце и мы видели сзади кроваво-красный закат - типичный признак, что ночью будет холод, и очень вероятно, что и мороз.

В гостеприимной юрте нас одарили водой  

Кроме нужной нам дороги на ЮВ, шла еще одна на восток. По ней ездили машины, хотя по карте там ничего не было, скорее всего, построили какой-нибудь рудник для китаёзов. Наша же дорога вначале также выглядит так, как будто ее хотели грейдером расширять. Но это все завершилось в 2 км от поселка, дальше шла обычная грунтовка. Пока мы ехали, с одного из близлежащих зимовий вырулила машина. Она ехала скорее всего в поселок, но увидев нас, конечно же не могла проехать мимо пришельцев. Она специально свернула в нашу сторону, подъехала метров на 50, посветила на нас фарами, и через пару минут развернулась и уехала. Теперь можно спокойно ныкаться от чужих глаз. Рельеф тут холмистый, так что, перевалив от дороги за пару холмов, мы встали на стоянку.

 

12 августа

Мороза с утра не было, но утренняя тупка затянулась надолго. Впереди продолжались холмы мелкосопочника с пересеченкой, пока мы не спустились в сухое русло. Русло было очень мерзкое из рыхлой мелкой гальки. Но по нему мы проехали от силы километр, и вылезли на открытое урочище Тамцгийн-Тал.

6км по хорошей дороге и мы вновь въезжаем в мелкосопочник. Так мы выбираемся к юрте у колодца Тамцгийн-Бомын-Худук. Из юрты нам вынесли на угощение сыра. Из колодца же воду можно было достать только мотопомпой. Непонятно, был ли это тот самый колодец, из которого набирали воду в Гурван-Тэсе, от поселка мы проехали явно больше 10км. Но воду лучше добрать, восстановить испитые за стоянку запасы.

  На крыше сушат изумительный курт, соленый и сладкий

Колодец был в сухом русле, и дальше дорога пошла по нему. Ехать стало очень тяжело, русло рыхлое, и никак с него не съедешь в сторону, потому что по сторонам крутые стенки каньона. 1 км движения по каньону и горы расступились.

Колеи часто стали выбираться из русла, ехать стало лучше. Но это было ненадолго - впереди уже виднелось ущелье Баян-Сайрын-Хундий. Опять дорога пошла по руслу. И тут мы увидели, как из-под земли сочится вода. Она собиралась и текла по руслу! Из-за этого песок становился вязким и топким. Неужто это от вчерашних дождей? А если дальше все совсем рекой станет - ведь кроме как по руслу никак объехать здесь нельзя, вокруг сплошные скалы.

Но хорошо, что речка не стала рекой, мы все-таки успешно продвигались вперед, а через 4 км вода также ушла под землю, как и недавно вышла. Вскоре мы добрались до окончания ущелья. Тут чуть в стороне тоже стояла юрта. Дальше дорога выбирается из русла на бэль Баян-Булгийн-Тал, и теперь вперед - на спуск! Хотя уклон заметен только на карте. Сегодня наконец-то погожий денек, вокруг все в зелени, а по отчету Леснянского у них здесь была абсолютно голая пустыня!

Вскоре впереди опять показываются горы-мелкосопочники. Они явно молодые, не водораздельные, путь через них проложен по прорезавшему их руслу с понижением высоты. Здесь растительность становится не такая буйная, но все равно везде торчат зеленые растения.

Дорога привела нас к руслу, оно уже другое - глинистое! И видно, что просохло оно еще не полностью. Но хоть грязь и налипала на колеса, но чтобы совсем их блокировать, до этого не доходило. Тут нам помогала колея, машина, скорее всего, проехала незадолго до нас и примяла глину. Мерзко было только менять камеры, а прокалывались мы часто, колючки тут очень длинные и острые.

Примерно посередине этих гор в русле стоит настоящее дерево жизни - Карагач.. ну или Вяз мелколистный. Вокруг Гоби, а тут единственное дерево. У него даже можно посидеть в тени. Только те кто ездил в пустыне под палящим солнцем смогут осознать что такое встретить дерево с листьями. Здесь было все повязано буддистсткими ленточками, в кору были запиханы конфеты и денюжки.

   

Здесь из земли тоже немного сочилась вода, но она исчезала уже через десяток метров. Дальше глина стала более влажная, чиститься приходилось чаще.

Но вот, наконец, виден выход из этих гор. Здесь русло начинает превращаться в дельту с островками кустов. Главное, надо следовать за колеей, потому что иначе можно не увидеть точку выхода с русла на дорогу на бэле.

Мы ее не потеряли - теперь дорога стала сухая, зато появилась гребенка. Часто приходилось ехать рядом по целине, хорошо, что это было возможно. Здесь тянулись на километры саксауловые рощи, с дровами проблем уж точно не будет)

Впереди уже видно дно депрессии и гору Немегет-Ула. Именно в этих местах Ефремов нашел скелеты динозавров. И уж если в 2008 году мы так и не смогли проехать в места раскопок, то теперь-то уж я отследил по тексту, где были эти каньоны с красными глинами, и мы туда попадем.

 

13 августа

Сегодня опять безоблачное небо, и если вчера температура достигала только +30 из-за холодного и дождливого 11 августа, то сегодня печка-то прокалится хорошо. Уже утром чувствуется духота. Надо поскорее проскочить дно котловины. Как писал Ефремов - там нет ветра, и воздух застаивается и накаляется. Вниз идет хорошо накатанная дорога, песка практически нет, гребенка стала менее заметна.

Но само дно впадины опять влажное, солончак, конечно же, налипает, но мы смогли объехать трясину широким кругом.

  Одеваться пришлось по погоде..

Дальше участок довольно крутого подъема на 50м, уклоны 4-5%.

   

Растительность тут практически исчезла, вот теперь точно можно сказать, что мы в пустыне. Слева красивые формы останцевого выветривания.

Дальше бэль уже на подъем. Становится все жарче, ветер в спину - самое мерзкое сочетание в жару, так как при езде это ощущается как штиль и солнце просто плавит. Впереди на дороге появляются очень хорошо заметные миражи.

  Видишь воду? А её нет!

Это и немудрено - вокруг уже классическая, самая мерзкая гобийская поверхность - слой гравия на рыхлом песчаном грунте. Часто начинают попадаться песчаные переметы, но их все можно объехать.

Наконец мы добираемся до "перевала" в хребте Довонгийн-Нуру. Отсюда до оазиса осталось всего 8 км, но пока впереди все такая-же черная выжженная земля. На спуск видно, что колеи зарывались в песок. Пришлось отъехать и съезжать немного восточнее. Песка дальше стало больше, приходится чаще спешиваться.

  Свободная страна - как хочешь, так и езжай!

Вскоре впереди начинает проглядывать зелень. Я по космосъемке пометил 2 места, где она была самая буйная. Мы пошли к более восточной, так как нам потом еще нужно будет еще и перебраться на ту сторону оазиса, а следы я увидел только восточнее. Ближе к воде саксаул стал уже под 4метра высотой, пески превратились в небольшие дюны и часто вел приходилось только толкать.

Мы видели, как идет колея, она вышла на небольшой мыс над огромным пространством камыша. Какой же контраст - зелень после черного гравия!

Вот только среди камыша воды-то видно не было. Мы пошли искать ее в камышах. В отчете Леснянского написано, что они тут встретили мотоциклиста, и он показал, где найти воду. Он показал проход в камышах, который вел к источнику. Мы пошли искать этот проход в камышах. Это оказалось не так-то и просто – камыши стояли очень плотно, и их высота была больше нашего роста. А когда мы немного пробрались сквозь него, то вышли к руслу с крутыми 3м стенками. Внизу текла вода, но она была там со взвесями. Видно, что вода падала с противоположной стены. Мы все-таки спрыгнули вниз и полезли охлаждаться под струю.  И нашли потом ее исток в камышах. Здесь била мощная струя. Хотя она все-равно была с песочком, но лучше чем здесь уже не найти. В описании Леснянского были описаны еще какие-то озерца, но рядом ничего подобного не видно. А весь оазис довольно протяженный, и везде сплошные заросли камыша. Удивительно, почему здесь речка течет на протяжении 14км, а потом полностью исчезает, так же как и ее истоки на протяжении десятков км представляют собой летом сухое русло. Через день нам по нему придется ехать. Мы набрали воды чуть меньше, чем в прошлый раз. Сейчас нам нужно было сделать радиалку в ур. Хермен-Цав - одно из самых красивых ущелий в Гоби. Хоть там вроде бы и нет воды, но опять же по отчету Леснянского они смогли найти лужи в русле. Да и мужик им местный сказал, что вода там есть, только туристы ее не найдут. Так что мы взяли по 12л на мужика и 9 на девчонок. По плану я хотел сегодня вечером до туда доехать, чтобы встретить у скал и закат и рассвет. Но вот только время уже клонилось к вечеру. Надо еще перебраться на ту сторону оазиса, и оттуда еще 28км до Хермен-Цава. Вроде бы немного. Из отчета читинцев невозможно понять, за сколько они их преодолели.
Дороги на Хермен-Цав нет, есть только колеи от тех, кто туда пытался ездить. Они начинались восточнее оазиса. Мы вернулись к дороге на Гурван-Тэс и через 2 км увидели сворачивающие на юг колеи.

Выезжаем из оазиса, напившись воды и умывшись..

Колеи спускались к пойме речки, и мы сразу же завязли в песке. Но главная подстава была в том, что само сухое уже в этом месте русло представляло собой все тот же каньон с вертикальными стенками 2-3м и шириной 3-5м. И перелезть это с велосипедами было ну очень неудобно. Колеи ушли дальше на восток, вероятно в поисках переезда. Нам же тащиться по песку не очень перло, и мы начали искать места с обрушенными стенками и вскоре нашли их.

  русло Зулганая в 1,5 км выше оазиса

Перебрались там и полезли на противоположный борт долины. Сзади остались только проколовшаяся Ксюша и Сережа. Мы влезли наверх и увидели уходящие на ЮЗ следы. Именно их я и видел на космосъемке. Вот только дальше я их проследить не мог на всем протяжении. Но это будем уже на месте разбираться. Я сказал ребятам ехать дальше, а сам стал ждать отставших. Они не возвращались очень долго, и когда они все-таки показались через 45мин, то оказалось, что после заклейки был практически сразу еще один прокол. Ребята же впереди уехали на пару км, но, увидев, что я шел обратно смотреть, где Ксюша с Сережей, решили, что тоже надо возвращаться. Когда же мы все-таки поехали вперед, то они продолжили тоже движение вперед. Но главное, что все время было потеряно. Уж если судьба и хотела остановить, то она это сделала. От оазиса мы проехали всего 5км. По отчету Леснянского было написано что "они вылезли с песков Зугланая на твердую поверхность", и я подумал, что там действительно твердая поверхность. Но это была все та же Гобийская мерзость - щебенка на песке. По сравнению с песком-то конечно ехалось, но со скоростью 4-5 км/ч. Но завтра то мы узнали, что действительно это была твердая поверхность. Но ведь это было только завтра, а сейчас мы видели прекрасный закат с прохладой после жаркого дня.

  Немегтинская впадина

 

14 августа

Утром впереди, не в контровом освещении, стали видны большие массивы голых незакрепленных песков. По космосъемке они тянутся прям от Зулганая до Хермен-Цава. Однако колеи шли, обходя их, так что я не думал, что у нас будет рубилово. Наша стоянка находилась на невысоком 5м уступе, дальше дорога с него спускалась и сразу же почва стала намного более рыхлой. Это понижение тянулось около 3км, и пешком мы здесь прошли около 30%.

впереди видны массивы песков с уступа да в пески

Впереди было спасительное, как казалось, повышение. Но повышение было локальное, за ним еще 1 км пескорубилова. Здесь у сухого русла находился очень красивый останец. От нас сверху в русло спускалась огромная песчаная дюна.

Наконец мы поднялись еще на 8м, и дальше пошла дорога, в которой колеса не зарывались. Этот участок был длинный, около 4км. Но чем дальше по нему мы ехали, тем уже становилась земная твердь. Справа подступали голые песчаные дюны, а слева сухое русло шириной до 2км. Рано или поздно они, конечно же, должны были сойтись. Здесь шел спуск прямо в рыхлый песок - как на пляжу! Все эти 1,8 км русла пришлось пройти пешком – это отняло больше часа. Впереди практически по всему горизонту тянулся уступ над бэлем высотой около 80м. На западе видно было, как он заканчивался, там-то, небось, и был вход в ущелье Хермен-Цав. Вроде бы недалеко, вот только ехалось все равно тяжело, хотя вроде мы опять вылезли из низины.

По "пляжу" как-то совсем не ехалось Чуть понижение - и сразу сплошной песок. Слева тянется песчнанный уступ, скрывающий Хермен-Цав

Мы все ближе приближались к уступу - здесь были красивые красные скальные выступы, как и в самом Хермен-Цаве.

А вот склон уступа представлял собой практически голый песок. И возникшую было у меня идею преодолеть уступ напролом, так как Хермен-Цав был за ним, пришлось отбросить. А жара все нарастала. Иногда начали дуть порывы жаркого ветра, хорошо, что они все-таки сменялись прохладными, значит, температура не перешагнула 37 градусов, иначе пришлось бы вставать, двигаться по жаре выше температуры тела очень вредно для сердца. Мы приблизились практически вплотную к уступу, ехать уже практически нигде не возможно, песка в почве очень много. И тут колеи поделились; основная так и пошла к концу уступа, а другая все-таки полезла в лоб наверх. Здесь уступ был уже немного пониже. Так как ехать невозможно, то лучше пролезем все-таки вверх, чтобы хоть сократить расстояние. Вверху становится немного тверже. Здесь мы выходим напрямую к скалам "Ворота Хермен-Цава". Так как мы наверху, то вдаль открываются красивые виды бесконечного Бэля в одну сторону, и начинающегося Хермен-Цава в другую.

Въезд в ущелье охраняет не то рыбка, не то улитка..  

Была видна альтернативная дорога заезда сюда с ЮЗ. Дальше опять спуск по рыхлому песчаному склону. Но потом дорога становится твердой. После стольких км мягкого грунта  это прям подарок. Мы въехали в ущелье в 4 дня, так как ветра тут нет, то духота стала ощущаться еще более сильно.

Дорога вела к зелени в русле каньона. Мы въезжаем в него и видим машину! Оказывается, это автотуристы из Подмосковья и Винницы. Все были удивлены друг друга увидеть. Нам сказали, что 2 их градусника показывают от 37 до 38. Нам сразу сделали гречку с белорусской тушенкой. Но главное, конечно же, вода - мы ее выхлестывали с очень большой скоростью. А вот воды-то тут и нет! Нам сказали, что они уже пролазали все камыши и ничего не нашли. Нам дали 5шт 1,5литровых бутылок воды, а потом водитель достал ведро с водой и предложил девчонкам умыться. У меня в этот момент чуть челюсть не отвисла. Это как будто предложение из другой вселенной - как можно переводить воду на умывания, когда нам ее пить не хватает?! Мы забрали и разлили ведро по бутылкам, в сумме у нас появилось 25литров воды и примерно еще по литру мы выпили за кашей. Это, конечно, нас спасет от ночного марша обратно к оазису, но воды у нас все равно очень мало, хотя нам чувствовалось, что нам отдали практически все запасы воды. А дальше я хотел прорываться напрямик к роднику Наран-Дац. У автомобилистов были еще 2 проводника на УАЗике, один из них был переводчиком на русский. Я пытался у них узнать про путь к Наран-Дацу. Он знал про этот источник – "вода из трубы". Говорит, что до него недалеко, и сказал, мне покажет на карте как ехать. Я ему показал 5км карту, но на ней он ничего не понял, сказал, сейчас достанет свою. И он показал мне карту всей Монголии на листе А2. Офигеть, еще бы пачку беломора вынес! На ней названия были подписаны на-монгольском, наверное, это и единственное, что ему понятно было. Там была нарисована дорога из Шинэ-Джинста в Гурван-Тэс и подписан родник Наран-Дац как источник воды. Странно, что на ней оазис Зулганай не был помечен. Проводники сказали, что они хотели заехать в Хермен-Цав с востока, но там оказалось, что узкий проезд сильно заметен песком, и им пришлось объезжать. Я попытался спросить насчет того, чтобы они нам дали воды, но они сказали, что у них самих ее в обрез. Автомобилисты нам сказали, что проводники такое ощущение, что сами не очень-то знают путь, и постоянно плутают. Дело клонилось к вечеру, мы попросили присмотреть за нашими велами автомобилистов и полезли сами лазить везде пешком. Сами также проверили русло с камышами на наличие воды, но ничего нового мы там не обнаружили. Стали тогда везде лазить фотографироваться, девчонки пошли кататься на песчаных дюнах. Потом пошли в сторону сфинкса.

зелень есть, но воды нет  
Хермен-Цав покорен! или, скорее всего, мы им..) Местный Сфинкс))

Его со стороны зелени-то не видно, к нему надо идти на ЮЗ. Над ущельем гуляли дождевые тучи, из них шел дождь, но до земли ничего не долетало. Эти струи дождя подсвечивались закатным солнцем - очень красиво.
Мы вернулись к велам, автомобилисты нам дали с собой еще и сублиматов, ну совсем мы их обобрали. Но главное, что они нам дали воды, большое спасибо им! Я решил ехать все-таки дальше на восток, колея туда по руслу шла. Само русло твердое, едется отлично, но, конечно же, должно было быть какое-то НО. Им оказались песчаные наносы в русле. Так как дорога шла в русле каньонообразными стенами, то конечно, наносы никак не объедешь, по ним приходится идти.

Они высотой до 3м, шириной до 15м. Значит в одно из таких мест и уперлись проводники на машинах и развернулись? Русло много меандрирует, и наносы часто как раз в местах поворота. Скорость продвижения очень мала. Но все компенсируется очень красивыми видами вокруг. Встали, когда уже начало темнеть, прям на русле – здесь точно никто не проедет. Солнце перестало раскалять воздух и капельки из туч стали долетать до земли - очень освежало. Бесил только ветер, задувающий песок во все щели, да и думы о количестве воды и времени, на которое ее надо растягивать.

 

15 августа

Дальше русло становилось уже, а наносы чаще, ехали мы все меньше. В конце концов, колеи просто уперлись в завал.

Мы вылезли из русла и поискали колеи, и увидели, что они обходили русло в объезд. Полезли мы туда, а объезд шел всего 600м, потом опять колея вернулась к руслу. Но здесь что выродилось русло, что колеи исчезли через 100м. Сам же каньон Хермен-Цав продолжался еще далеко. Значит, дорогу надо искать вверху. Я точно помнил, что по космосъемке вдоль северного борта каньона шла хорошо видимая колея. Полезли тогда туда с Наташей пешком на разведку. Вверху колею нашли, придется влезать на склон в лоб. Уклон до 40град, перепад высот 50м, хорошо, что он был конгломератный, а не чистый песок. Челночили отдельно – несли велы и рюкзаки.

  Приличный уклончик..

Вверху хоть и была дорога, но здесь тоже проезжали максимум несколько раз – грунт мягкий, часто приходится идти. По колее мы поднялись еще выше и выбрались на бэль. Но ехать все равно очень тяжело, пешкодрала до 30%.

А тем временем 3 часа ходового времени уже прошло, а мы продвинулись только на 5км. До Наран-даца по прямой 50км, можно посчитать, сколько часов займет добирание до него с такой скоростью. Воды у нас впритык только до вечера, так что как бы ни было это печально, но придется возвращаться обратно в Зулганай. Пошли на спуск с уступа. По песку вниз можно иногда даже попытаться поехать. Но как только все становится горизонтально, приходится идти.

Вскоре мы подсекли еще одну дорогу, идущую вдоль уступа. Так как ехать по ней все равно было невозможно, то пошли дальше на свой трек – там-то точно хоть половину расстояния мы проехали. Обратно ехалось тяжелее, хотя вроде бы мы и облегчились на вес воды. Удивительно как быстро заметало наши вчерашние следы - они уже покрывались черным налетом. Жара опять была на грани +37, горячий ветерок периодически жарил. Впереди по бэлю горы Немегт-Ула гуляли 2 огромных пылевых смерча. Первый раз мы увидели их полноразмерными - они тянулись прям от тучи до земли. Внизу была классическая воронка, хорошо, что они не рядом с нами.

   


Наконец в 5 вечера мы добрались до увала, где ночевали в позапрошлую ночь. Отсюда шли колеи напрямую в Зулганай. Поехали тогда по ним - хоть как-то срежем, а то воды оставалось уже меньше чем по литру на человека. Ехалось мерзко, такое ощущение, что здесь грунт был более мягкий, чем на позавчерашнем аналогичном участке. Но скорее всего это так только казалось. Вскоре, наконец, мы увидели впереди зелень. Дорога шла максимально далеко по уступу до того места, где он вклинивался в пески. Ну а дальше, конечно же, опять "пляж". 1 км заруба и мы добрались до камышей. Можно было продраться через них, но чуть левее был хороший обход. Так мы вышли к руслу.

Здесь на русле был порог высотой 1-1,5м. И если вверху воды не было, то под порогом она сочилась. Она была чистой, и ее можно было набрать кружкой. Набрали опять по 12/9 литров на м/ж.

из под этого уступа сочилась чистая вода и текла дальше

Чуть дальше было еще одно русло - получается там текла желтая от песка вода с того места, где мы ее набирали в прошлый раз. В оазисе очень хорошо и красиво. После зноя пустыни не может быть ничего лучше! Здесь бы остановиться и на ночлег, но кровососы тоже обожают эти места, так что придется все-таки отсюда уехать. Крутых каньонов здесь не было, и мы спокойно протащили велы на другой берег к большому Обо. Отсюда поехали по дороге на восток, и встали среди больших саксаулов. К сожалению, мы так и не увидели озер в оазисе, которые были описаны в отчете Леснянского. О них же нам говорили и автомобилисты. Но время как всегда поджимает. Мы и так потеряли запасные сутки на Хермен-Цав, пески его хорошо охраняют от лишних любопытных.

 

16 августа.

Утром мы проехали через место нашего прошлого набора воды, потом еще 4км вдоль оазиса. Потом резко зелень, не то что камыши, а даже саксаул, исчезает.

Дальше дорога уходила в уже сухое русло Зулганая. Здесь стояли 2 указателя, что начинается нацпарк Гурван-Сайхан. Мы, получается, из него выехали. В LP было описано, что рейнджеры парка могут отследить туристов и впарить им билеты. Этот нацпарк состоит из 3х разнесенных территорий - Гурван-Тэса, песков Хонгорын-Элс и собственно самого хребта Гурван-Сайхан. Мы были на самом удаленном от населенки участке, мне кажется, рейнджеров тут не бывает вообще.
Когда я просматривал путь на Гурван-Тэс от оазиса, то увидел что он идет по руслу Зулганая 22км. Придется рубиться, думал я тогда. В отчете Леснянского тоже было написано, что они потеряли здесь дорогу и ехали по руслу. А в Гоби мы постоянно ездили или по бэлю, или по сухим руслам. На все остальное оставалось, наверное, только 5% всего расстояния. Так что чем это русло отличается от других? А отличалось оно тем, что оно было твердое!! По нему хорошо ехалось, впервые за 5 дней можно было держать скорость выше 10 км/ч, даже 16 км/ч иногда выходило. Ехалось так хорошо, что когда дорога вышла опять из русла, мы все равно продолжили ехать по нему. Если тут ехалось хорошо, то лучше здесь и поедем, а то на бэле опять попадем на рыхлые пески и придется плеваться.

Полюбившийся нам "руслинг" Красивый пустынный обитатель
нашли ведь где спрятаться!

Дорога и русло расходились не сильно, градусов на 7. Но через 10км все-таки пришлось перелезть на колею, подсекавшую ушедшую дорогу. А то иначе бы мы проехали мимо родника Наран-Дац. А ведь это было место, где мы могли бы отстирать Гобийскую пыль. Там по описаниям вода текла из трубы в 1м над землей, а не сочилась из-под земли как в остальных местах, соответственно можно было нормально все постирать. Мы выехали в небольшое сухое русло, здесь было много песка и мы часто пешкодралили, но потом русло вышло на бэль, и мы поехали довольно быстро ~11 км/ч. Так мы приехали уже в другое большое сухое русло-приток Зулганая. Здесь тоже была твердая почва. Вокруг же были красивые останцы с красными глинами.

Теперь главное не потерять источник, так как он не на русле, а чуть в стороне. Но со стороны русла виден большой Обо с синими ленточками, и в этом месте есть отворотка наверх. 40м набора, и вот она - труба среди зеленых лужаек. Обычная ПВХ труба, заваленная камнями - это и есть место, помеченное во всех картах, и даже путеводителях. Где-нибудь в ЕТР можно было бы подумать, что из такой трубы бы сточные воды какие-нибудь сливались. Но здесь лилась чистейшая вода, да и вокруг было чисто. Мы начали обливаться водой, и тут-то осознали, что голое тело так и ждала мошка. А с гор налетели тучи, и с них еще и закапало. Как обычно охладило, когда это не нужно, нет бы, освежило, пока ехали сюда. Но дождь прошел быстро, можно было вновь погреться.

Съехали обратно через Обо - сверху оно смотрится гораздо красивее на фоне гор вокруг. Вдали на севере уже видны каньоны с красными глинами на бэле горы Немегт-Ула. В них-то и искал Ефремов скелеты динозавров, завтра и мы туда поедем. За родником дорога уходила из русла и дальше шла по "межбэлью" - ур. Дацын-Холой. Справа тянулись красивые меловые останцы.

Здесь уже есть колодцы, и сразу же появляются и юрты. С дровами только напряженка - немного кустиков-сушняка есть только в сухих руслах, но русла мы пересекаем каждые 2-3км, и поэтому набрали нормальное их количество. Встали прямо на одном из русел, здесь хоть колючек меньше.

Местами идётся.. Местами едется. Вот такой волшебный песок!!

 

17 августа

Дорога постепенно уходила на бэль Шара-Танын-Тал. А после юрт у кол. Огдлын-Худук мы так и уехали по основной дороге в Гурван-Тэс. А нужно было повернуть левее в сторону раскопок Ефремова на противоположном бэле. Когда ошибку обнаружили, пришлось ехать вниз по встретившемуся сухому руслу. Оно было твердое, так что ехали ~ 7км/ч. Потом неожиданно из русла вынырнули колеи, и мы поехали по дороге. Подсекли пропущенную дорогу и поехали дальше по отрисовке трека по космосъемке.

Я не смог его отследить только в том месте, где нужно было пересечь сухое русло "межбэлья". Здесь-то мы колеи и потеряли и поехали напролом. Потом нашли сухое русло. Оно шло немного левее, чем нужно, но в итоге мы вышли на увиденную по космосъемке дорогу. Она была явно наезжена джипами или туристиков или "черных археологов".

Современный метод поиска костей динозавров - подождать пока пройдет сильный ливень - он размоет стенки в руслах, и скорее всего, обнажит где-то кости. Вот тогда-то и выезжают предприимчивые их выискивать. Дорога довольно твердая и вскоре мы доезжаем до обрывов сухих русел-сайров. Дальше идет сплошная пересеченка лабиринта сайров. Мы слезли вниз пешком - полазить и пообедать в тени. Костей, к сожалению, нигде не видно, но это было бы слишком уж наивно – прям так их найти торчащими из склона.) Дальше мы проехали еще на одну "видовую точку". Отсюда уходили колеи вниз, можно было бы съездить к дальним красивым обрывам, но на это нужно еще полдня. А нам нужно успеть еще сегодня закупиться в Гурван-Тэсе.

В сторону поселка мы нашли прямую дорогу, не пришлось ехать кругалями, что я видел по космосъемке. Русло межбэлья было в проезжаемом песке, а потом нас ждал подъем 14км по бэлю. Вначале дорога еще хорошая, но позже появляется много щебенки и гребенки.

Как обычно подъем вверх по бэлю очень бесит и выматывает – кажется, что едешь по горизонтали, но почему же так не катит? Но стоит оглянуться назад и видно, насколько растет высота. По этому же бэлю мы заканчивали маршрут в 2008году в Гурван-Тэсе. Тогда мы ехали по основной дороге с севера. Там гребенка была намного сильнее, и мозг выносила начисто. Вскоре мы добрались до покинутой утром дороги из Шинэ-Джинста. Здесь опять начинался мелкосопочник с пересеченкой, но дорога стала более накатанной и без гребенки, мы поехали быстрее. До поселка осталось вроде всего несколько км, но дорога так и петляет среди русел и сопок.

Наконец поселок стал проглядываться, но дорога, видно, все равно что-то еще обходит западнее. Уже начинало темнеть, надо успеть в магазин. И тут меня догоняет Ксюша и говорит, что у Наташи прокол. Тогда я отправил ребят на закупку, а мы поехали клеиться. Въезжали мы в поселок уже в сумерках. Магазин ребята нашли – наверное, это здесь единственное двухэтажное здание. Воду разрешили набрать из шланга водокачки на заднем дворе. Я совершенно не узнал поселок - в 2008м тут был единственный магазин на "площади". Он был одноэтажным. А вокруг было пару улиц из юрт. Сейчас же того магазина не было. Велось какое-то строительство на северном подъезде, горело аж несколько! неоновых вывесок. Но асфальта тут еще нет. Китаезы построили его южнее - в 20км на юг, там находится огромный угольный рудник, и от него идет новехонький асфальт еще на 50 км на юг до китайской границы. Там же построен футуристический погранпереход. По фоткам он похож на симбиоз терминала D в Шереметьево и монумента покорителям космоса на ВДНХ. Все это стоит посреди безжизненной пустыни, где на десятки км никого и ничего нет. Смотрится, наверное, все это очень феерично, но едва ли туда можно просто так проехать на это посмотреть. Дальше же в Китае в 170км находится космодром Цзюцюань. Пуски ракет видно издалека, но ведь график их пусков неизвестен. В Приаралье мы тоже в свое время обломались посмотреть на пуск с Байконура из-за того, что его отложили.
Выезжать из поселка пришлось "по приборам", встали как обычно у сухого русла, главное, что кустарник есть для печки.

 

18 августа

Группа читинцев после Гурван-Тэса поехала к пескам Хонгорын-Элс через дно Немегтинской впадины. Они описывали, как они там убивались проламывать в песках. Я очень удивился такому их выбору пути - пески и на карте помечены, время у них было, чтобы по горам объехать. Они тоже читали Ефремова, а у него ведь написано, как тяжело было ехать по дну Немегтинской впадины. А от Гурван-Тэса на восток идет Гобийский Тянь-Шань. Там есть хребет Хурен-Хана - он даже по карте смотрится красиво - уж вживую-то точно надо на него посмотреть!

С Гурван-Тэса мы ехали по мелкосопочнику, дорога хорошая твердая, гребенка не парит. Впереди высится громада Хушо-Ула, а левее простирается широченная Немегтинская впадина - очень красиво. Здесь также растут кусты на склонах - прям как в Сахеле.

Но хорошей дорожкой мы наслаждались всего 7км, а потом она, конечно же, свернула на сухое русло, по-другому горы в пустынях не пересечь. Русло идет в очень красивом ущелье Индеригий-Хундий. Здесь видны вспученные наклонные пласты, местами они даже нависают - очень необычно и красиво. Ехать, конечно, очень тяжело, все русло в мелкой гальке. Там, где идет колея, она вроде бы примята, но зато там и обсыпаются стенки, если вдавлена она глубоко. Такие рыхлые русла - идеальные условия для самой мерзкой гребенки. А объехать ее нельзя по целине - колеса сразу зарываются. Ехать в таких местах невозможно. В итоге в ущелье 20% расстояния пройдено пешком.

Но вот горы расступаются, и дорога выходит из русла. Сразу становится твердо.

Мы переваливаем через отрог Хушо-Улы и с другой стороны возвращаемся опять к руслам. Но здесь они не такие рыхлые, можно ехать 98% расстояния. Чаще же дорога идет по равнинам рядом, едется совсем хорошо до 18км/ч.

И тут мы проезжаем родник, он бьет прям в 5м от дороги. Мы бросились умываться и смачивать одежду, но тут сюда пришло еще и стадо коз. И уходить они совершенно не собирались, нас они не боялись, обступили со всех сторон, и начали тоже пить. Так что вот такой у нас был такой одновременный водопой.


Впереди уже виднелся слоистый хребет Хурен-Хана. Дорога заворачивала между ним и хребтом Тэмэгийн-Хяр. И, конечно же, между 2мя длинными хребтами шло сухое русло. Въехали мы в него, и скорость сразу упала в несколько раз. В русле тут уже был и песок. Вроде бы это русло такое же, как и у Зулганая, по которому мы ехали позавчера. Но вел не едет, а вязнет. Бесит это безумно, приходится идти до 60% времени, скорость упала до 4км/ч. На русле у его бортов через равные промежутки, примерно через 10м, растет по карагачу, прям как будто их высаживали - отчего такая закономерность?

Через пару км мы увидели еле заметную колею в сторону, и, конечно же, сразу ломанули туда. Колея сперва шла параллельно руслу, но потом стала заворачивать на юг в горы. Пришлось с нее уходить, мы перескочили на еще одну колею, которая возвратилась к руслу. Но было видно, что она его пересекает, и идет потом с другой стороны. Здесь ехалось уже получше. Хоть мы все равно часто шли, но скорость возросла до 6км/ч. Мерзость дороги компенсировалась красивыми скалами хребта Хурен-Хана. Вскоре дорога вывела к бригаде Баясах. Здесь стояло несколько домиков, люди здесь живут. А так оказалось, что на всем пути вдоль хребта Хурен-Хана очень мало юрт, хотя вроде и колодцы и родники на карте есть. Воду здесь можно набрать - дорога вывела прямо к колодцу. Его глубина 2м, тут же была и палка с бурдюком.

Начали набирать воду, сразу же приехали полюбопытствовать местные. Спросили у них про дорогу дальше на Ноян-Сомон. Туда так и ехать прямо, сворачивать в сторону домиков бригады не нужно.
Дорога вышла опять к мягкому сухому руслу, но мы увидели объезд левее. Что-то только он уходил все дальше на север. Решили тогда вернуться к руслу, но оказалось, что мы въезжаем в ущелье Мусах-Хундий, которое шло через горы Хурен-Хана.

Нам же нужно было ехать на восток к виднеющемуся вулкану Ноён-Богл-Ула. Вадим съездил вперед по руслу посмотреть, есть ли отворот на восток там, но там только еле заметная колея. Мы тогда повернули обратно, значит, когда мы стали объезжать русло, то основная дорога ушла левее. Мы развернулись и поехали обратно, но уже потом дома, когда я прочел еще раз Ефремова насчет того, где же он увидел скалу скольжения, то она была именно в начале этого ущелья. А тогда мне почему-то запомнилось, что она находится рядом с Ноян-Сомоном. И в panoramio была фотка севернее Нояна. Там-то мы, я думал, ее и увидим. Но сейчас мы вернулись к развилке, и нашли ушедшую дорогу. Дальше пошел подъем, плавный подъем к вулкану. Уклоны выше, чем на бэле, они заметны на глаз, 3-5%. Но дорога хорошо проезжаема.

Встали, как обычно, на самом ровном и не колючем месте, что можно тут найти – в сухом русле) Впереди виднелся четкий конус вулкана. Набор на него от подножия меньше 200м, завтра надо бы все-таки залезть. Пусть он и не доминирующая высота, но весь хребет Гобийского Тянь-Шаня должен быть виден оттуда.

 

19 августа

Вскоре после стоянки дорога раздвоилась. Левый поворот мне показался хуже, и мы поехали прямо. Но через 1км мы стали опять двигаться по рыхлому руслу. По карте было две параллельных дороги - они шли на перевалы справа и слева от вулкана, мы, получается, ехали по южной. Тут я вижу, что поперек долины едет машина. Получается она приехала с северной дороги. Я расспросил у водителя про ту дорогу. Он немного говорил по-русски, сказал, что северная дорога лучше и красивее. Но по той дороге, что он приехал, сказал не ехать, она возвращается назад. Впереди, он сказал, будет еще своротка на другую дорогу. Поехали тогда дальше по руслу, пешкодрала до 20%. Но вот дорога выбирается из русла и идет на южный перевал. Однако колеи пошли и дальше по руслу – на северный.

Там было ближе к склону вулкана чтобы на него залезть, да и мужик сказал ехать на северный перевал, так что я свернул туда. Но дорога там стала еще хуже, пешком идти до 40%. А Ксюша поехала на южный перевал и оттуда же полезла на вулкан. Сам вулкан с 170м набора, уклоны вверху до 35град, идти нужно по вулканическому туфу. Вверху есть одно большое Обо и несколько маленьких. Кальдера вулкана разрушена, сверху он кажется обычной горой. Отсюда открываются отличные панорамные виды, жалко, что только дымка небольшая висит. Внизу видно, что южная дорога после перевала сливается с северной. Все-таки лучше было ехать нам по ней.

Ксюша туда спустилась и обогнала нас в точке слияния на 10мин. Дальше дорога идет на спуск - можно и погонять до 35км/ч. Но надо быть осторожней - в одном месте на дороге размыло трещину-овраг. Мы ее заметили и успели остановиться.

три чиновника вулкан

Спустились у сухому руслу, уходящему в ущ. Сайн-сарын-Хундий. Здесь опять пришлось помучиться, но дорога быстро вышла опять на возвышенность, и дальше до самого Ноёна колея шла по твердому грунту. Гребенку везде можно объехать. Горы постепенно стали уменьшаться, только справа чернели громады 3х скал, которые в "Дороге ветров" именовались "Три Чиновника".

Добрались до Ноёна, по книге Ефремова он, правда, назывался Ноян-Сомон, в те времена это было самое западное поселение в Гоби. На горах вокруг сложены камнями надписи, и среди них до сих пор осталась надпись на русском "пионер".

Нам нужно было решить вопрос с камерами - из 12 шт запасных автокамер осталось только 2. У всех остальных были или оторваны соски, или же дыры были такие большие, что заплатки на них не выдерживали давления. В шиномонтаже нам, конечно, сказали – извини. Я хотел было узнать хоть, можно ли тут где найти камеры, но ничего подобного тут нет. Хорошо хоть в магазине мы нашли заплатки для мотоциклов - у них размерчик как раз под наши дыры! Здесь был и нацбанк, в котором нам согласились поменять деньги. Причем сперва на вопрос обмена вроде бы нам кивали головой, но потом когда принесли уже деньги, то девушка говорила слово "нет". Что-то не понимэ, подумали мы с Серегой. Но когда достали паспорт, то сразу же операция провернулась. Курс был самым выгодным за поход - примерно 1800 тугриков за 1долл. В кафешке опять были только манты. Воду же набрать нам сказали в поселковой водокачке - это такая бытовка на замке. Внутри там стоял современный насос. Ответственный человек включал насос, и мы набирали воду из шланга. Немного воды, конечно, всегда проливалось. Здесь образовывалась грязь, и в ней тут возились несколько свиней. Вот уж свиней в пустыне я никогда не видел!

Свинки отдыхают в тенёчке..  

Мы спросили про дорогу на Севрей, и нам сказали ехать на север. По карте здесь дороги через Нэмегтинскую впадину нет, по космосъемке я не смог отследить путь по дну впадины. Но не могло же не быть дороги между соседними поселками! Сразу же по выезду из поселка дорога раздваивается. Тут как раз ехал УАЗик, нам сказали ехать по левой. Дорога выводит к красным лавовым выходам. Такой красной породы мы нигде не видели. Да и здесь она была очень на ограниченном пространстве. Края у нее были резкие - как будто это застыла лава.

После же дорога вывела на любимое рыхлое сухое русло. Длина участка с руслом 5км, пешком нужно идти ~10%. Во многих местах есть спасительный мотослед.

Потом дорога ушла левее с русла, но характер дороги не поменялся - такая же рыхлая галька. Вокруг было множество скал, я все высматривал скалу скольжения, но ничего нигде не блеснуло. Да и погода пасмурная снижает видимость. Впереди был еще мелкосопочник. Его мы проехали по руслу с красивыми слоеными скалами.

И после мы вышли на бэль. Вниз-то ехать по нему хорошо, а тем более дорога стала тверже. Но впереди у нас пески Джарангийн-Элс. Их никак не объедешь. Я надеялся, что дорога их пересечет в самом узком месте. Вот они уже и показались впереди.

Видно, что они в подавляющем большинстве закрепленные, хотя и есть голые барханы. Я боялся, что все расстояние песков придется пройти пешком, но нет, ехать можно было 70% расстояния. Пески красивы на фоне цветущей зелени. Большинство барханов высотой не более 10м, но левее есть и "горы" по 50м выстой. Неподалеку еще и верблюды пасутся. Среди песков попадаются еще и скальные выходы, дорога старается жаться к ним, там то тверже.

Верблюдам, конечно, проще передвигаться по песку, чем велосипедистам.

У окончания песков дорога упирается в "Т-образный перекресток". По азимуту лучше ехать налево, туда и поехали. Дорога идет на небольшой перевальчик, за которым мы оказываемся на дне котловины. Песка здесь становится меньше, но он все равно есть в грунте. Дальше же мы въезжаем в бугристые пески. Дорога петляет между ними, она здесь достаточно твердая, чтобы ехать. Впереди уже видна юрта у помеченного на карте колодца. Встанем тогда, не доезжая ее, среди песчаных бугров. Сухого кустарника здесь можно найти достаточно для готовки.

Весь вечер у нас была "колыбельная" - были слышны завывания верблюдов с ближайшей юрты.

 

20 августа

Утром мы приблизились к юрте, но дорога дальше разветвлялась. Я сходил к юрте узнать, как же ехать, и мужик оттуда посадил меня на мотоцикл и свозил вперед, показал необходимые повороты. Мотоцикл на песках заносит сильно, сзади мне постоянно казалось, что я вылечу. Но мы вернулись обратно невредимыми. Едем дальше, как мне показали, и вскоре выбираемся из бугристых песков на бэль.

Вверх его преодолевать, как обычно, очень выматывает. А тут еще начинается дождь. Все надеялись, что он кратковременный, и только охладит, но он был сильным и шел минут 20. Когда же мы, наконец, замерзли и надели куртки, он, конечно же, кончился.
Проходят 23км подъема, и мы попадаем в пос. Севрей, хорошо, что хоть сухих русел не было. Это последний гобийский поселок на нашем маршруте. Камер тут тоже нет, зато закупили заплаток с большим запасом. Нашли единственную кафешку, а скорее всего это была столовая в школе? Мы так до конца и не поняли. Нам сказали, что есть "суп". Супа еще нигде до этого не было, поэтому решили его попробовать. Это оказались опять манты вместе с отваром, к которым еще были добавлены гарнир – рис и ошметки мяса. Хоть и странноватое сочетание, но мы съели, очень даже неплохо. Захотели тогда получить добавки. И тут хозяйка начала нам что-то говорить про "чай". Мы подумали, что она спрашивает, хотим ли мы еще и чай, и мы ответили "да". И тут нам вынесли настоящее poilo.com! Тут опять были манты, туда же был добавлен отваренный рис, картошка, но главная деталь! Все это было залито чаем с молоком! Вот это хрючево!! Мы, конечно, подумали, что в принципе в желудке, если что тоже все так смешается, и сожрали, и ничего, нормально.

Продавалось в местном магазинчике. В юртах видели много подобной мебели  

Оставалось только набрать воды. Хоть в песках и текла вода - речка Хонгоры-Гол, но по отчету Леснянского она была не питьевая, так что надо воды было набрать и на ночевку. Решил тогда, что возьмем опять стандартно по 12/8 литров. Нам сказали, куда ехать к водокачке, и мы поехали. По пути нам встретились выстроенные в ряд несколько туалетов типа сортир. Почему-то половина там была под нормальный рост людей, а другая с маленькими дверьми. Такие отдельные для детей, что ли? Добрались до будки с водой, а она закрыта. Долго выискивали хозяина ключа, наконец, подошла какая-то девушка и включила нам воду. Нас спросили, куда мы едем, но название Хонгорын-Элс у них не на слуху, а вот Хонгорын-Гол они знают.
После поселка опять ехать по бэлю. И если вначале дорога еще хорошая твердая, то дальше на ней появляется все больше мерзостей вроде гребенки и рыхлой щебенки. Вскоре впереди уже становятся видны и сами пески Хонгорын-Элс. Они действительно очень высокие и протяженные. Нам же нужно попасть в проход в них - прорезавшее их сухое русло. Дорога дается очень тяжело, а по приближении к проходу начинает попадаться и все больше песка. Так как нам послезавтра надо начинать выброску, а сможем мы ли мы найти машину у песков еще неизвестно, то я думал, что мы, если что, вернемся в поселок.. Но по такой тяжелой дороге возвращаться ОЧЕНЬ не хотелось, а обратно придется еще и вверх ехать.

Прорыв к проходу шел полностью в рыхлом песке барханов. Но на самом деле этот прорыв можно было и объехать, если сделать небольшой круг, мы увидели потом, как так едет машина. Само русло – проход  с высохшей глиной, по ней едется нормально. Мы начинаем углубляться в пески по нему, и барханы по сторонам растут - очень красиво и необычно.

К сожалению, растут и наметы песка в русле, ехать становится тяжелее. А вскоре мы видим, как колеи ушли правее в песок. Ну и жесть, мы лучше поедем по руслу - тут хоть как можно проехать. Но еще через 1 км мы выезжаем к текущей небольшой речушке. Воды достаточно много, ширина примерно 5м, хотя глубина около 10см. В воде взвешенно огромное количество песка - в ней даже прополоскать ничего невозможно.

Настя с Наташей сходили на разведку и увидели, как эта речка вытекает метрах в 600 выше. Там стоит большое Обо, получается это и есть истоки Хонгорын-Гол, хотя по карте они в 1,5км западнее. Дорога из русла ушла в пески, чтобы обойти воду выше истока. Возвращаться не хотелось, лучше бы бродануть. Берега у речки были немного с трясиной, но чуть в стороне мы нашли место посуше и перетащили велы на другой берег.

Дальше нужно было осторожно выбираться на север к дороге, проколы задолбали всех уже очень сильно. Но тут нарисовалась другая подстава. В пустыне самые большие подставы всегда связаны с водой. Здесь был какой-то маленький приток Хонгорын-Гола. В нем и воды то не было, зато вся его глина была ей пропитана. Сколько мы не пытались найти обход, в обозримой доступности ничего лучше не было, везде поблескивала жижа. Ширина мокрого участка метров 30, он засасывает при движении. А если уж нести груженый вел, то это вообще сказка. Но вот мы прошли один приток, вышли вроде бы на дорогу, но дальше был еще один солончак. На третьем росли уже какие-то кустики. Вроде бы мы смогли найти необходимый объем для печки, встанем тогда прям тут на ночевку.

Опять подставные препятствия помешали проехать до цели - до самого высокого бархана в песках. До него еще 12км, если дорога будет с такими же топями, то мы завтра и до вечера не доедем. Сильно севернее песков был лагерь юрт - явно кемпинг для туристиков - может только там есть хорошая дорога? Но проверять мы это будем уже завтра. Сейчас же мы любовались на уходящую за горизонт цепь барханов - на закате они даже больше на горы были похожи.

 

21 августа

Ночью мы видели и огни кемпингов ближе к пескам. Мы поехали тогда все-таки по дороге на запад, чтобы не делать крюк севернее. Оказалось, что действительно влажных русел дальше практически не было. Да и то, что можно было перепрыгнуть по кочкам. Или же провезти вел по свежей колее, в ней уже глина намоталась на машину, и у нас ничего не наматывалось.

Мы проехали несколько юрточных кемпингов, вот только туристов что-то нигде не было. Хорошо хоть УАЗики стоят, будет потом с кем договариваться. Наконец дорога приближается к самому высокому бархану. Здесь появились туристы, некоторых катали на верблюдах. Впереди была видна проторенная по склону бархана тропа наверх. Хоть она вела и не на самый высокий бархан, но уж лучше мы залезем там, где хоть немного утрамбовано. Так как у подножия дюн текла речка, то с велами туда соваться не стоит, надо их оставить на этом берегу и дальше пойти пешком. Вадиму было впадлу лезть наверх, и он сказал, что посторожит велы. Мы пошли к началу тропы, там стояла какая-то синяя палатка, я думал, что это пункт продажи билетов в нацпарк, но нет, нам никто ничего не сказал. Оказывается, у палатки речка уже исчезала, и к ней можно было подъехать на машине. Сюда привезли группу немцев. Мы пошли наверх в шлепках, но они нам сказали, что надо идти босиком, это ж кайф. И действительно кайф, а так как многие тут уже так прошли, то можно надеяться, что колючек здесь под песком нет.

На подступах к бархану  

Полезли мы вверх по тропе-серпантину, и тут слышим, что летит вертолет! Да как же такое чудо техники занесло сюда? Когда мы только начинали поход в Монголию, то у нас была информация, что в конце августа должен был состояться визит Путина в Монголию. Может быть – это его сюда везут? Вертолет облетел вокруг самого высокого бархана и приземлился у той синей палатки. Значит, это все было заготовлено для высоких гостей. Сверху не было видно, кто же вылез из вертолета. Им сразу подвели верблюдов и повезли катать. Мы тогда полезли дальше наверх, думали, что они тут тупить будут не 10 мин и на спуске мы то посмотрим на "своих".

Пассажиры вертолета "Не Путин" Всё те же, но после смены транспорта

Сверху открывается масштабная картина на пески. Если с севера они круто обрывались, то на юге они тянулись далеко. Жалко, что погода пасмурная, на песке нет никаких теней, и это скрывает их масштаб. В описаниях сказано, что высота барханов достигает 250-300м. Мы залезли на 160. Наивысшая точка была чуть западнее, но даже у нее едва ли будет относительная высота в 200м. Идти по пескам тяжело и долго, да и пересеченка со всех сторон, до вершины мы решили не идти.

Казалось, что где-то недалеко есть море.. Оседлали бархан

Ксюша игралась на песке, двигая его ногами, и тут вдруг от этого начал возникать звук. Он становился сильнее, если двигать песок интенсивнее, и еще при этом ехать вниз. Мы стали все пробовать тоже заставить петь бархан. Вскоре стало понятно, что главное, чтобы верхний сыпучий слой песка двигался относительно более плотного на глубине ~ 15см. Тогда раздавался звук, похожий на гул пролетающего самолета. Когда мы работали над песней все, то звук был громкий, ~ 50дБ. Так вот он какой, "поющий бархан". Первый раз я услышал об этом явлении в 2007году в Казахстане в нацпарке Алтын-Эмель. Там тоже есть поющий бархан, но никаких звуков мы там не услышали. 
Мы спустились к палатке, так как гости так и гуляли где-то на верблюдах, мы попытались спросить у тусующих тут мужиков, кто же там был, но они сказали что Путина там нет, так что обломались мы с соотечественниками. Вскоре поднялся ветер и начал сдувать с вершин барханов песок, и при этом даже внизу стал слышен звук как от летящего самолета!

Все, на этом поход заканчивается, остается только долгая выброска до Иркутска. Из невыполненных целей остались только "пылающие скалы" - место, где нашли кости динозавров Америкосы. Теперь нужно было ехать расспрашивать все виденные юрты о машинах. В первой же юрте нам предложили довезти до Далан-Дзагада за 300 тыс тугриков и только завтра утром. Цена, конечно, очень нехилая, нас из Ховда на 850км довезли за 400тыс, а тут до Далан-Дзагада всего 225км. Тем временем пошел конкретный дождь, а над барханами на востоке вообще шел ливень. За все время нашего нахождения в Гоби классической пустнынной погоды было максимум 3 дня, все же остальное время поливало в той или иной степени! Неужто тут климат становится влажнее? Ведь когда мы были в Гоби в 2008м, то жара стояла всегда, и зелени нигде не было и в помине.

Быть залитыми дождем в пустыне мы не ожидали..) Но радуге очень обрадовались))


Пошли мы искать дальше, но там предлагали цены еще выше, один предлагал довезти и до Улан-Батора за 1 млн. Неужто тут так избалованы туристами и их долларами? Наконец мы нашли мужика, кто готов был довезти до УБ за 600тыс. Мы поехали за ним в стойбище-кемпинг. Здесь начался классический базар между монголами. О чем они трепятся все равно не понятно, и тут нам говорят, что водитель готов нас везти только на утро через день. Но это уже слишком поздно, мы все пытались сказать, что нам нужно уехать в УБ максимум завтра утром. Но мужики опять трепались мин 10 и потом говорят что нет, только послезавтра. Нам еще начали говорить, что от дождя дороги везде развезло, и надо подождать пока они подсохнут. Хмм, пошли мы  искать дальше. Мы нашли машину в самом дальнем от песков кемпинге. Они готовы были отвезти до Далан-Дзагада за 300тыс уже и вечером. Только вот сперва нужно было сделать какой-то ремонт. Ремонтировался чуть ли не двигатель, но монголов это ничуть не смущало, сказали, что до вечера все будет готово. Делать все равно нечего, пришлось положиться на них. Нам сказали, что можно зайти в их юрту-ресторан поесть. Здесь нам наконец-то дали Хушуры, под самый конец похода их все-таки внесли в студию. В юртах не было никаких туристов. Нам даже предложили поспать в одной из них, пока затягивался ремонт. Причем мужик подошел и сказал про это вводящую в ступор фразу "How much no". Но мы предпочли сидеть за столом, когда стемнело, нам устроили даже ужин при свечах.

  И динозавр на заднем плане..)

Наконец уже ночью сказали, что можно грузиться. Сперва мужики хотели сложить велы в прицеп, но потом все-таки запихали все в УАЗик без верхнего багажника. Как там люди сядут это уже дело десятое. Опять захотели получить деньги вперед, но сговорились на 50%. С водителем поехало впереди еще 2е, что ж не воспользоваться случаем бесплатно скататься в город. Я подумал, что может и хорошо, что мы выехали в полночь, хоть приедем в Далан-Дзагад не посреди ночи.

 

22 августа

Практически всю ночь шел дождь. Машина, чувствовалось, объезжала постоянно солончаки и размокшие русла, грязь так и ударялась об днище. Все-таки нам удавалось немного поспать, потому что утром я опять опомнился, когда увидел что мы стоим в степи, а водители прикорнули на самом рассвете. Через полчаса мы двинулись дальше, они нам сказали, что осталось 50км. В город мы въехали только в 9 утра!! 225км ехать 8 часов! Мы на веле меньше чем в 3 раза всего проигрываем в скорости.
Сам Далан-Дзагад - самый крупный город из виденных нами - тут есть даже 7этажки, появился асфальт! Отсюда тоже можно было улететь в УБ на утреннем рейсе в 7 утра за 50$, эти билеты даже пробивались SkyScannerом, но теперь было уже поздно. Нас привезли на автовокзал и выгрузили. Вокруг стояло несколько микриков, стали их расспрашивать про путь в УБ. Один из автобусов явно набирал пассажиров. Я подошел, спросил у них, сколько же стоит доехать до УБ, с них брали по 30тыс. До Батора отсюда 500км. Была ли дорога асфальтирована или нет? У песков нам давали противоречивые ответы. Здесь нам все-таки сказали, что дорога асфальтовая полностью. Нам водилы начали предлагать цену один 500тыс, другой подъехал – написал 600тыс. На то, что местных за 30 возят, они говорили, что у нас багажа много. Как будто местные меньше тюков возят. Послали мы их, и пошли к заправке. Она стояла уже на выезде из города, и там были такие же микрики, в которых можно и уехать. Первый же опрошенный согласился отвезти нас за 30 тыс/чел. И даже со всем тем барахлом, на которое я специально показал. Водила сказал что-то типа, что сейчас съездит за напарником и приедет к нам. Мы пошли обратно к велам. Что-то мужики все не возвращались и тут подходит Настя и говорит что нашла машину, которая готова увезти нас за 20 тыс/чел. Это был тоже УАЗик без прицепа, но у него сзади валялись еще какие-то вещи. На вопрос можно ли их убрать нам сказали, что это чужая машина - ну и изи! Ну, мы начали засовывать велы в машину, и тут возвращается тот мужик, с которыми я говорил на заправке. С ним была еще одна машина. Увидели, что мы начали грузиться, начали орать. Я им говорил, что же они исчезли куда-то и что? Но они тут начали и с водилой УАЗика базарить. Девушка с ним хорошо говорила по-английски, и говорит нам через некоторое время, что тот мужик очень злой, и они все решили, что мы поедем на всех 3х машинах. 4ро поедут в той машине, в которую мы уже грузимся, и 3е в тех двух. Но и придется все-таки заплатить по 30 тыс/чел.

Но вот мы и снова на асфальте. Трафик на трассе 1-3 маш/мин. Проехали мы несколько десятков км, и тут вдруг указатель, что ремонт дороги. Идет съезд на любимую грунтовку с гребеночкой. Дальше так и фигачим по грунтовке километры. Ремонтные работы как-то не очень заметны на асфальте, если вначале хоть техника стояла, то дальше вроде бы идет нормальная дорога. Через некоторое время мы видим, что по асфальту уже кто-то едет. Ну тогда и наш водила нашел, где можно выскочить на асфальт, и мы тоже на него вылезли. Дальше таких участков было полно, причем там и техники особо было не видно. В чем был ремонт непонятно. Мы едем по центральной Гоби - гор здесь нет и виды вокруг – унылый плоскач.
К 3 часам мы добрались до городка Мандал-Говь. Здесь зашли в кафешку и в меню мы увидели нарисованное хрючево! то самое с молоком, что нам преподнесли в Севрее. У машин опять что-то начали гундеть мужики на 2х машинах. Девушка-переводчица сказала, что они хотят денег. Причем если изначально мы договорились, что им заплатят за 3х человек, а парню с девушкой за 4х, то теперь они говорят, что у них, мол, сидят 4 чел, то пусть за 4х и платят. Также она говорит, что сейчас в Улан-Баторе (девушка называла его всегда сокращенно Ю-Би) ввели новый закон для борьбы с пробками. В зависимости от номера машины есть дни, когда она не имеет права въезжать в город. Ну прям как в Европах законы! И она говорит, что у обеих машин тех чуваков номера такие, что сегодня въезжать нельзя. У нашей же можно. Это, конечно же, изи, они знают об этом, но еще и требуют увеличить плату. Девушка говорит, что она на это согласна. "They behave like they have never seen money". Мы отстегнули им денег и все-таки двинулись дальше. Трафик возрос уже до 10 маш/мин. Объездов меньше не стало, так что пылища от машин стоит столбом. Нашему водителю эти объезды даже нравятся. Вокруг снует большое количество landcruiserов. На асфальте он их обогнать, конечно, не может, зато как начинается грунтовка, они притормаживают, нашему же машину так не жалко, он как газовал, так и продолжает. И какая же подростковая радость видна у него, когда он сумел кого-то обогнать. Мы, конечно, пытались сказать, что велы наши сильно долбятся в тот момент, когда машина отрывается от земли всеми 4мя колесами, но ему было не до этого. Как же ясно видна разница между теми 2мя водилами, в кого уже проникла религия денег столицы, и этим парнем с девушкой, еще "провинциалами".
Нас высадили перед въездом в город, рядом с аэропортом. Я начал расспрашивать девушку про ориентирование в городе, но через некоторое время понял, что она не понимает названий, которые я вроде еще по 2008году помнил. И потом уже в городе это тоже бросилось в глаза – любые наименования, говорящие о старых связях с СССР, изымаются из обихода. Центральную улицу переименовали со старого названия проспект Мира, и на название центральной площади - Сухебатора, народ тоже уже никак не отреагирует. Сейчас культ Чингисхана.
Девчонок укачало за сутки езды на монгольской шишиге, решили тогда отойти подальше за забор и встать прям там. Хотя вроде бы хотели сразу лечь спать, но тут мы нашли большой кусок пенопласта, на котором сумели приготовить ужин)


23 августа

На въездах в город ведется интенсивное строительство многоэтажек. Везде стоит пыль, грязь, вонь, выхлопные газы. На дорогах тучи машин, движение их затруднено. Ближе к центру все уже в пробках. Как же контрастирует UB со всей остальной страной - и какое воздействие он оказывает на приехавших из степи; ведь и все центры аймаков тоже жуткая дыра по сравнению с роскошью тут. Мы съездили на вокзал, купили билеты на ночной поезд в Сухэбатор. Потом нам местный велосипедист показал торговый центр с изделиями монгольского промысла, где мы зависли на 2 часа, потом до вечера ездили – осматривали город.

На площади Сухэбатора мы познакомились с еще одним велосипедистом. Спросили у него, что тут можно еще посмотреть, и он сказал, что свозит нас в парк. И мы поехали за ним. Но буквально через минуту у нас стало закрадываться подозрение, что что-то тут не так. То ли парень всегда тут так ездит и не парится, то ли все-таки перед нами бравировал, но всю адову безопасность езды за ним мы просекли быстро. Езда по левой полосе у него была вообще в порядке вещей, проезд перекрестков, подрезая всех – это тоже норм. Доехали мы все-таки в парк на южной окраине города. Раньше здесь был пустырь, а теперь построен новый жилой микрорайон и этот парк. Вообще раньше я никогда не видел парка без деревьев - только степь до гор - хорошо хоть что эти горы видны, иначе бы это смотрелось ну очень техногенно.

И вот на обратном пути наш проводник выдал просто шедевр мастер-класса езды! Вдоль парка шла дорога с разделительным отбойником. Нам нужно было ехать налево, перехода через отбойник нигде нет, ну и что? Он взял и поехал назад по встречке по левому ряду! Но он все-таки подождал нас, пока мы как "лохи" ехали по тротуару.
При посадке в поезд какой-то мужик хотел было заставить пихать наши велы в багажный вагон. Но мы сказали, что все разберем, а он потом куда-то исчез, так что мы нормально залезли и все разместили.

24 августа

В СухэБаторе было еще темно, когда мы выгрузились. В 2008 мы пересели дальше в прицепной вагон этого поезда, который шел до Иркутска. Но в этом вагоне есть только купэ, он очень дорогой из-за того что международный. Но главное, он стоит здесь до 12 дня, потом в Наушках его прицепляют к местному поезду, и дальше продолжает ехать только в 3 часа дня! За столько времени мы сможем сами пройти границу через автомобильный погранпереход в Кяхте, и сесть в Наушках в тот самый Российский поезд. Очень хотелось посмотреть на саму Кяхту, а то как еще здесь можно оказаться.
На улице оказалось непривычно влажно и холодно. Мы собрали велы, немного рассвело, и покатили в сторону границы. Вокруг стоял туман, было очень промозгло. Конечно, немного бесит, что автомобильный переход проложен в 25км восточнее, придется их проехать туда и обратно по разным странам.

Капельки воды летали по воздуху. Всё было сплошным молочным туманом..  

Вскоре туман все-таки развеялся, стали видны пограничные сопки. На них уже есть редкий лес. Добрались до границы в 8-55, граница по выходным работает, только открывается как раз в 9. Здесь быстро обменяли оставшиеся у нас тугрики. Нам сразу стали впаривать таксисты в микриках услуги по провозке через границу, говорили, что иначе нас не пропустят. Но мы их проигнорили и пошли к погранцам – нам без машин можно без очереди. Монголы парить долго не стали и пропустили быстро. Чуваки с микриками тоже проходили границу пустые и постоянно намекали нам залезать внутрь. Но вот мы подходим к нашим воротам. Здесь не Ташанта, где нужно 25км ехать, только 5м пройти нужно до следующего забора. В нас сперва соотечественников не опознали, хотели было по энглишу матюгнуть, что с велами низя, но потом все-таки они поняли, что мы русские. Ну и какого фига? В Ташанте же мы въехали, и тут нам монголы уже выездные штампы поставили. Но они стали нести какую-то чушь про то, что запрещено и сразу же показали на тех чуваков на микриках, которые уже радостно потирали руки. Интересно с кем у них больше круговая порука?? Чуваки нам сказали по 200 руб, но мы сразу же это предложение откинули и сказали, что на большой автобус сзади впишемся. Цена упала сразу в 2 раза. Начали мы тогда прямо на нейтральной полосе между заборами запихивать все в машину. Сзади монгольская пограничница нас все торопила, говорила, что мы мешаем следующим проехать. Как только мы залезли, Россия открыла нам свой занавес. Дальше машина проехала через большую лужу "дезинфекции". Может как раз из-за нее и нельзя без машины тут ездить? Интересно, кто первым из стран придумал эту дурь? Ну, здесь хоть точно колеса полностью промочились этим раствором, не то что при въезде побрызгали как одеколоном. Таможенники не сильно поперетряхивали наши вещи и вскоре пропустили, ну вот и вернулись!
Наш поселок Слобода от монгольского Алтан-Булака, кажется, что не отделен вовсе, забор, конечно, там идет, но он не виден.
Дорога идет в обход Кяхты, туда нужно специально свернуть.

Кяхта..  

Стоит много памятников в честь боев при Халхин-Голе. Да и вообще военное присутствие здесь нехилое, наверное, с тех времен так и осталось. В городе много старых зданий, в центре стоит полуразрушенный Троицкий собор, за которым хорошо сохранившиеся гостиные ряды. Здесь есть и гостиницы, и турцентр, и краеведческий музей, но главное, здесь нет туристического гламура. Стоит свернуть с главной улицы, и вместо асфальта грунтовка.

  дорога на Наушки

За городом шел долгий тягунок на перевал через хр. Бургутуй. На улице стоит жара, но теперь мы едем в настоящем хвойном лесу! мы месяц его не видели! Как же резко он появился после границы. На перевале висит герб Кяхты и есть указатель со старыми названиями на дороге - Троицкосавск (Кяхта) - Верхнеудинск (Улан-Удэ). Сразу за перевалом наш поворот на Наушки. Дальше идет очень красивая тихая дорога со средней пересеченкой. Вот здесь-то нас и ожидала последняя подстава на маршруте! Папараци всегда немного отстают, но вот я смотрю, что Ксюши все нет и нет. Поехал я обратно и увидел, что у нее прокол. У нее не выдержала заплатка на запасной камере, а последняя, оставшаяся у нас еще целая камера уехала вперед с Вадимом. Попробовали мы заклеить другую камеру, но как только все поменяли и накачали колесо до 2х атмосфер, то сразу же послышалось такое уже осточертевшее шипение. Рядом шла контрольно-следовая полоса границы. По ней проехала армейская машина. А на дороге как назло машин не было, а до поезда оставалось все меньше времени. Нашим тоже, понятно, влом по пересеченке возвращаться, ждать там будут долго. Но вот, наконец, мы видим, что едет машина в нашу сторону и это бортовой ЗИЛ! Ну мы загрузили велы в кузов и доехали так до Наушек. Подошли на вокзал, и тут нам заявляют, что плацкартных билетов нет, есть только 5 общих и несколько разбросанных по всему составу купэ. До отхода поезда оставалось меньше часа, едва ли уже какие места появятся, мы тогда взяли 5 общих мест, а насчет еще 2х мест я решил сходить в старый добрый монгольский вагон, он уже стоял прицепленный. Проводники там оказались люди сговорчивые и за 3 тыс 2 места в вагоне нашлось. Пора бы уже начинать все паковать и загружаться, но вот что интересно, билеты нам продали в 5й вагон, а в составе кроме монгольского было 3 вагона с номерами 3,4, и опять 3. Очень странно, мы тут хотели у кого-нибудь выяснить, а где ж 5? Но у входа в вокзал нам ответила только какая-то пьяная женщина "не торопись жить! все само прояснится!" И ведь действительно прояснилось, прицепили еще вагонов, а один из третьих вдруг стал пятым. Когда мы еще покупали билеты нам продавщица сказала, что с 12 августа введены новые правила по провозке багажа, и наши велы нужно сдать в отдельное купэ. Нифига себе, мы поедем в общем вагоне, а для велов надо купэ снимать! Мы сошлись на том, что, может, проводники еще не знают о новых правилах, и нам повезет. Но проводница, конечно же, уже знала о нововведении, но с ней удалось сговориться, что за стоимость одного места мы сможем провезти велы. Но тут возникла еще одна фигура в виде начальника поезда. Уж он-то не упустит шанс выполнить новую инструкцию. Подошел к нам и говорит, что нас уже ждут в кассе. Всем своим видом он выдавал такую строгость и упертость, что пришлось идти все-таки в кассу. И тут оказалось, что билеты на вел в купэ стоят по 131 руб, а я-то уж думал несколько тысяч придется отвалить. И оказалось, что хорошо, что мы сдали велы в это купэ, потому что наш общий вагон оказался не плацкартным, а что-то среднее между СВ и Купэ. Но мест в него продается все равно те же 80 шт. И как можно разместиться тут? Никаких 3х полок-то нигде нет. Пока мы возились с велами, конечно, все удобные места были заняты, и мы еще долго как бедные родственники пытались понять, как же нам разместиться. Проводница нам сказала, что в каютах СВ по 6 мест, а в купэ по 8. Наконец примерно через час мы умудрились договориться с людьми о посадке. Но ведь на каждой станции заходили новые люди, билетов то никаких больше нет. Конечно, всем было также неудобно втиснуться, например, 8м в купэ, людям приходилось спать сидя на откидных сиденьях в проходе, кому-то пришлось стоять там. А ведь говорят, что где-то в Индии ездят люди друг у друга на головах. А что у нас в России лучше? Из-за мыслей мудака Якунина, что на плацкарте только в Индиях ездят, у нас вот теперь такое оригинальное решение сделать общий вагон из СВ, и пусть люди почувствуют себя скотиной! Мы решили на ночь лечь спать на полках по 2е - и вроде все смогут лежать, и "по норме" 8 чел. Но проводница, как только увидела что сверху 4 чел, так посадила снизу "по норме" шестерых.

 

25 августа

Утром мы, наконец, вылезли из этого проклятого вагона в Слюдянке. Было еще темно, поэтому пошли пока на вокзал. Радует, что "Мотаня" на КБЖД до сих пор жива, правда расписание неудобное. Я хотел бы уехать на вечернем поезде в Слюдянку, но из Порт-Байкала он ходил только рано утром. Можно было доброситься наоборот на дневной "мотане" до порт-Байкала. Нам сказали, что поезд приходит так, чтобы с запасом успеть на последний паром в Листвянку. Вот только оттуда в Иркутск едут не автобусы, а маршрутки, влезть туда всемером с велами не выйдет, а крутить в ночь еще 80км не очень тянет. Так что мы ездили по КБЖД радиально. Я помнил что там была тропа, и думал что по ней мы нормально поредем. Но к сожалению, халявы как обычно не вышло. Тропа чаще всего шла там, где раньше лежала вторая колея, рельсы там сняли, а вот от старых шпал остались ухабины - ехать по такой зубодробилке ничем не лучше монгольской гребенки. Туристов было очень мало, вода как и всегда холодная, зато байкальская)

Потом уехали на вечерней электричке в Иркутск, а там уже и аэропорт с утренним самолетиком домой. Тут и месяцу конец, кто прочел, тот молодец)

Выводы и рекомендации

Монголия - страна красок. Где еще можно увидеть горы стольких цветов. Страна грунтовых дорог во все стороны. Но Китаезы начинают асфальтировать основные дороги чтобы везти свое барахло. Хотя сейчас трассы не асфальтированы полностью, а только "лоскутами". Но скоро уже лоскуты сомкнуться, и проехать полностью по грунтовкам весь путь будет все сложнее. Грунтовые дороги в долинах горных районах очень хорошие, твердые! Насколько важно слово твердые можно понять только когда попадешь в Гоби. Вот там как раз все наоборот - это самые мерзкие дороги что я встречал в центральной Азии, и они как раз мягкие. Не обязательно они такие из-за песка, там может быть и лёсс, и мелкий гравий, но вот тут то и нужны очень толстые покрышки. Второй проблемой в Гоби являются колючки. Не думаю что тут смогут прохалявить владельцы бескамерок, колючки здесь очень тостые и острые. Часто их заметает песок и под ним их не видно. Но стоит шине промять песок как она впивается. Один раз я так налетел на колючку, которая мне проткнула насквозь шлепанцы из ПВХ.
В монгольском Алтае холодно, намного холоднее чем в нашем Алтае, может быть это из-за ветров?
Касаево решениея идти на подножном топливе - в целом оно было верным, мы всегда находили что сжесь, хоть иногда и бывали все-таки напряги.Ну и главное что слова Гольдберга можно с полной уверенностью отбросить - не надо ездить по трассам, вся аура там уже уничтожена спешашими людьми. Надо искать второстепенные дороги - только там есть что-то стоящее. А все магистральные дороги нужно проезжать на транспорте. У нас вышло 3500км пробега на наземном траспорте, вместе с нашими 1700 общий пробег перевалил за 5 тыс

 

Рукoвoдитeль пoхoдa и aвтoр oтчeтa – Гришин Дмитрий Виктoрoвич, оформление - Дима, Наташа, Настя, Сережа.
Мecтo житeльcтвa - г. Химки Мocк. oбл.
Адрec элeктрoннoй пoчты millenium2000@@@@mail.ru (зaмeнитe 4 coбaчки нa 1)